особый класс компьютерной периферии, который

6. Лекция: Печать фотографий - принтеры: версия для печати и PDA
Печатающие устройства - особый класс компьютерной периферии, который для цифровой фотографии имеет особое значение. При правильном выборе о качестве фотографий можно не беспокоиться - они ничем не будут отличаться от традиционных бумажных фотоотпечатков.
Цель лекции - рассказ об устройстве и принципе действия печатающих устройств различных типов. Здесь же приводятся советы по выбору принтера для печати цифровых фотографий.



Трудно сказать, что произойдет с фототехнологиями в ближайшем будущем. Все большее распространение цифровых рамок, карманных компьютеров, смартфонов и коммуникаторов - устройств, о которых десять лет назад никто и не помышлял, а также изобретение цифровой бумаги позволяют предполагать, что традиционная фотокарточка будет не единственным представлением готового фотоизображения.



В течение почти двух столетий господства аналоговой фотографии результатом фотосъемки был бумажный фотоотпечаток. Положение не смогли изменить даже обращаемые фотоматериалы - слайды ни коим образом не потеснили бумагу, несмотря на гораздо более высокое качество изображения. В нашем сознании фотография была и остается предметной- как книга, как живописное полотно. Невозможно представить себе библиофила, собирающего исключительно компьютерные копии текстов, невозможно представить себе коллекционера, собирающего только цифровые копии великих картин. Невозможно представить себе и фотографа, который удовлетворился бы только экранными изображениями своих снимков.



Это вчера и сегодня. А что будет завтра? Цифровая рамка - небольшой специализированный компьютер с ограниченным объемом памяти, упрощенной операционной системой и цветным жидкокристаллическим экраном. Цифровой снимок загружается в память такой рамки с персонального компьютера и выводится на ЖК дисплей. Благодаря яркости и контрастности подсвеченного дисплея, снимок выглядит лучше, чем обычная принтерная распечатка, хотя стоимость подобного устройства в тысячи раз превышает цену листа фотобумаги.


Рис. 6.1.  Цифровая фоторамка



Но стоимость высокотехнологичных устройств зависит не столько от их сложности, сколько от масштабов выпуска. Когда-то, в начале семидесятых годов двадцатого века, за цифровые наручные часы надо было заплатить столько же, сколько сегодня стоит персональный компьютер. Но прошло меньше сорока лет, и цифровые часы стали одним из самых доступных по стоимости товаров. Не произойдет ли нечто подобное с цифровыми рамками?



Еще одно устройство, которое просто рождено для хранения и отображения цифровых снимков в небольшом формате - карманный компьютер с цветным экраном. Действительно, очень удобная вещица, позволяющая носить фотоальбом в буквальном смысле слова в кармане. При этом маленькая машинка остается полноценным компьютером, пригодным для мультимедийных применений (воспроизведение видео- и звуковых файлов), для работы с текстами и числовыми таблицами, для игр, обучения и даже для мобильного доступа к ресурсам Глобальной сети.


Рис. 6.2.  Карманный компьютер



Сотовые телефоны с цветными экранами, планшетные компьютеры Tablet PC, миниатюрные субноутбуки и миниатюрные персональные компьютеры UMPC - все эти устройства способны стать основным средством конечного вывода фотоизображений. А что говорить о цифровой бумаге, о тонком и гибком цветном дисплее, который можно свернуть в рулон? Снабженный элементарно простым контроллером, портом связи с компьютером, микросхемой флэш-памяти и элементом питания, лист цифровой бумаги будет отображать текст любой книги с иллюстрациями или цветные фотографии. Многоразовая фотобумага? Трудно даже вообразить.


Рис. 6.3.  Портативный компьютер семейства UMPC производства компании ASUS





Но как бы ни были перспективны цифровые электронные устройства вывода изображений, сегодня и, надо полагать, еще очень долго, конечным результатом цифровой фотосъемки будут бумажные распечатки. Дело здесь не только в технике, но и в человеческой психологии. Экранное изображение снимка оставляет эфемерное впечатление. Картинку на экране монитора мы разглядываем обычно очень недолго. Невозможно взять в руки лупу, чтобы рассмотреть детали - цифровое изображение тут же распадется на отдельные пиксели. Бумага же немного размывает точки краски, делает элементы изображения однородными. А сам лист бумаги - это самодостаточная вещь, которую можно держать в руках, долго рассматривать, многократно возвращаться к ней, можно вложить ее в конверт, в альбом, вставить в рамку и установить на своем рабочем столе.



Бумажная фотография - представитель предметного, а не виртуального мира. Недаром производители бумаги для струйной печати цифровых фотоснимков придают ее поверхности сходство со структурой бумаги со светочувствительным слоем из галогенидов серебра. Внимательно рассмотрите лист подобной "фотопапир" - явно ощущается эмульсионный слой, не так ли? А эмульсии, между тем, никакой нет.



Поговорим о печати цифровых снимков...



Существует множество типов печатающих устройств - матричные игольные, струйные и термопринтеры, страничные лазерные принтеры, а также сублимационные устройства. Но для печати снимков пригодны только принтеры трех типов - струйные, сублимационные и лазерные. Причем, все они должны быть цветными печатающими устройствами.



В фотолюбительской практике наибольшее распространение получили струйные принтеры. Прежде чем подробней рассмотреть особенности их устройства, попытаемся найти ответ на вопрос - насколько достоверное изображение способны давать струйные принтеры. Отличается ли компьютерная распечатка от обычной фотографии? Стоит ли переходить с традиционной на цифровую технологию, не приведет ли это к неприемлемым качественным издержкам?


Рис. 6.4.  Струйный принтер начального уровня от компании Hewlett-Packard



Скажем сразу - на неподготовленного зрителя цифровой фотоотпечаток оказывает неизгладимое впечатление. Человек долго не может поверить, что перед ним не обычная фотобумага. Только вооружившись лупой он убеждается в том, что фотография отпечатана на принтере. При этом речь идет не о дорогих устройствах печати специального назначения, а о массовых моделях фотопринтеров. Потери в качестве, разумеется, есть. Меньше разрешение, меньше детализация, цвета на цифровом фотоотпечатке обычно выглядят чуть ярче, чем на обычной фотографии. Но издержки не настолько велики, чтобы отказаться от цифровых технологий, и существенны только для профессионалов. Для большинства же активно снимающих любителей возможностей фотопринтера хватит даже с некоторым избытком (в том смысле, что отснятый, скажем, с 2-мегапиксельным разрешением кадр можно увеличить до размеров листа формата А4 и не заметить при этом существенного ухудшения качества конечной распечатки). Поэтому для фотолюбителя вопрос "пер еходить или нет" не стоит. Важней другие вопросы - как избежать неоправданных финансовых затрат, как использовать в цифровой фотографии имеющийся арсенал пленочной аппаратуры, как, наконец, подобрать оптимальный комплект оборудования для цифровой фотографии. Надеюсь, что ответы на эти вопросы мы в определенной степени уже нашли.



Струйные принтеры относятся к матричным устройствам построчной печати. Изображение строится из отдельных точек, образуемых каплями жидкого красящего вещества, выбрасываемого на бумагу печатающей головкой принтера. Красящее вещество (чернилами их называют условно, поскольку они имеют иной состав, нежели обычные чернила для перьевых авторучек) разбрызгивается из микроскопических сопел - дюз. Дюзы печатающей головки собраны в матрицу. Если посмотреть через мощную лупу на рабочую поверхность головки, мы увидим, что дюзы располагаются рядами, образуя правильный прямоугольник. При печати, к примеру, букв чернила разбрызгиваются только из тех дюз, которые соответствуют форме символа.


Рис. 6.5.  Струйный фотопринтер Epson



При печати любых изображений - текста или графики - печатающая головка передвигается вдоль поверхности листа бумаги, распечатывая одну строку. После распечатки строки, транспортный механизм (каретка) перемещает лист на одну строку вниз и производится печать второй строки. То есть печать идет последовательно и построчно.



В зависимости от установленного управляющей программой режима принтер может печатать одну строку в один или в два прохода. При печати с обычным разрешением печатается полная строка, при печати с высоким разрешением строка разбивается на две полустроки, и печать ведется в два прохода. Во втором случае используется больше чернил, чем в первом, поэтому на листе бумаги остается больше чернильных точек.



По типу технологии разбрызгивания чернил на поверхность бумаги головки принтеров делятся на пузырьково-воздушные и пьезоэлектрические. От типа головки зависят и особенности общего устройства того или иного принтера.



Пузырьково-воздушная печатающая головка объединена с резервуаром, в котором хранятся чернила. Для транспортировки жидкого красителя из резервуара к дюзам используется капиллярный эффект. Поднимаясь по капиллярам, чернила заполняют собой трубочки дюз. Рядом с выходным отверстием каждой дюзы внутри капилляра находится микроскопический нагревательный элемент. При подаче электрического сигнала на выводы элемента, он мгновенно разогревается, капля чернил вскипает, образуется паровая пробка, которая выталкивает каплю на поверхность бумаги.



Иначе устроены пьезоэлектрические печатающие головки. Здесь резервуар с чернилами (картридж) расположен отдельно от головки. Жидкие чернила поступают по капиллярам в головку, а затем к дюзам. Вместо нагревательного элемента рядом с выходным отверстием дюзы внутри капиллярной трубки расположен пьезоэлемент. При подаче электрического сигнала внутренняя поверхность пьезоэлемента изменяется (сужается), за счет чего происходит выталкивание капли чернил на поверхность бумаги.



Устройства первого типа выпускаются компаниями Hewlett-Packard, Canon, Lexmark. Устройства второго типа производит компания Epson.



К достоинствам принтеров с пузырьково- воздушной печатающей головкой можно отнести простоту устройства, поскольку наиболее значимые рабочие узлы -резервуар с чернилами, система подводящих капилляров и набор дюз - собраны в одном компактном корпусе. При израсходовании запаса чернил заменяется вся головка. В результате обновляются все перечисленные узлы, от технического состояния которых зависит качество печати. Недостатком же подобного решения является высокая стоимость новой головки.



Преимущества пьезоэлектрической головки заключаются именно в невысокой стоимости расходных материалов - при израсходовании чернил заменяется только резервуар, сама головка используется многократно на протяжении всего срока службы печатающего устройства. Но на практике оказывается, что разница в стоимости расходных материалов для принтеров, построенных на базе обеих технологий, не столь существенна. Зато проявляется характерный для пьезоэлектрических головок недостаток. Дюзы пьезоэлектрической головки подвержены меньшему износу, чем дюзы пузырьково-воздушной головки (в частности, из-за отсутствия в головке нагревательных элементов и, соответственно, агрессивных по отношению к пластмассе частиц водяного пара), однако и они со временем изменяют свои физические параметры. Изношенная головка выбрасывает на бумагу капли больших размеров, чем новое устройство, качество распечатки ухудшается. Кроме того, если принтер не используется в течение длительного времени, дюзы забива ются засохшими частицами красителя. В принтерах с пузырьково-воздушными головками эта проблема решается элементарно просто - сменой головки (если не помогает прочистка дюз специальной интенсивной распечаткой). В принтерах с пьезоэлектрическими головками приходится менять (причем в условиях стационарной мастерской) саму головку, которая является частью механизма принтера.



Современное состояние технологии струйной печати позволяет говорить о том, что тип примененной в той или иной модели принтера головки не имеет особого значения. Разница сводится лишь к несколько меньшей стоимости расходных материалов для принтеров с пьезоголовками, а качество печати примерно одинаково. И все же в названиях принтеров, специально предназначенных для печати фотографий, присутствует слово "photo". В чем же их отличия от принтеров общего назначения?



Основное отличие - в количестве резервуаров с красителями различных цветов. Для цветной фотопечати используются различные цветовые модели. Самая простая - трехцветная RGB (Red, Green, Blue - красный, зеленый, голубой). Позволяя получать практически любые цветовые оттенки, цветовая модель RGB плохо сказывается на выводе чистого черного цвета. В этой модели черный цвет синтезируется из трех цветов и редко бывает чисто черным из-за внесения искажений бумагой, поверхность которой тоже обладает цветом. Чистый черный цвет можно получить лишь на бумаге нейтрального серого цвета, а большинство сортов бумаги имеют голубоватый или желтоватый оттенок. Чаще всего черный текст, отпечатанный цветным принтером с головкой RGB, кажется зеленоватым. Поэтому в принтерах подобного типа (имеется в виду исключительно пузырьково-воздушная технология) используются две сменные головки - трехцветная и черная. Для печати текста цветную головку заменяют головкой с черными чернилами, что практически исключает одновременное размещение на одной странице цветной иллюстрации и черного текста. Сегодня принтеры со сменными головками не выпускаются.



Более совершенны и удобны в работе принтеры с двумя рабочими головками. В этих устройствах цветная и черная головки устанавливаются в принтер вместе и работают попеременно: при распечатке цветной картинки в работу включается трехцветная головка, при распечатке текста - головка с черными чернилами. По этой же схеме работает и принтер с пьезоэлектрической головкой.



Описанная выше четырехцветная модель построения цветного изображения применяется в большинстве бюджетных моделей струйных печатающих устройств. Они достаточно универсальны и могут использоваться для фотопечати. Разрешение и основные характеристики подобных принтеров позволяют получать распечатки цветных изображений среднего качества, мало отличающегося от качества печати аналоговых снимков на бумаге формата 10х15 см в массовых мини-лабораториях. Но все же основное предназначение этих устройств - офисное и бытовое применение, то есть распечатка иллюстрированных текстов, несложных графических изображений, писем, визиток, открыток и так далее.



Принтеры, основное предназначение которых высококачественная печать фотографий (при сохранении всех базовых функций), устроены сложней. В таких устройствах бытового применения используется расширенная цветовая модель RGB, при которой картриджи с красными, зелеными, синими и черными чернилами дополнены картриджами с двумя промежуточными цветами - светло-зеленым и светло-синим. Кроме того, в старших моделях черный цвет подразделяется на два оттенка -черный и серый, соответственно количество резервуаров с черным красителем увеличено до двух. Это позволяет добиться лучшей передачи цветовых оттенков, проработки тонких цветовых переходов и высокого качества текстовой печати. В принтерах высокого класса, а также в устройствах для профессионального применения использована иная цветовая модель - CMYK. Полноцветное изображение строится смешением красок зелено-голубого, красно-малинового, желтого и черного цветов (Cyan, Magenta, Yellow и blacK, сокращение по первым буквам трех цветов и последней букве четвер того цвета).



Выбирая конкретную модель принтера, мы заметим необычайно широкий разброс цен - стоимость печатающих устройств для фотопечати колеблется от 150 до 350 долларов, но есть и более дорогие модели. Чем обусловлены такие цены? Более высоким максимальным разрешением принтера. Если взять две близкие по конструкции модели фотопринтеров, то мы обнаружим, что в одной, менее дорогой, модели число дюз печатающей головки для каждого цвета может быть, к примеру, 48, а в более дорогой модели, скажем, 96 штук. Увеличение количества дюз при одновременном уменьшении их размера приводит к более точному переносу изображения на бумагу и к более точной цветопередаче.



Реальное качество распечатки не всегда напрямую зависит от максимальной разрешающей способности принтера. Обратившись к тем же гипотетическим примерам (говорить о конкретных моделях печатающих устройств трудно, поскольку модельные линейки постоянно обновляются), отметим, что у младшей модели струйного принтера максимальное разрешение составляет 2880х1440 точек на дюйм (dot per inch - dpi), а у старшей - 5760х720 точек на дюйм. Несмотря на, казалось бы, явное превосходство младшей модели, старшая модель дает распечатки лучшего качества из-за сбалансированности вертикальной и горизонтальной составляющей разрешения печатающей головки (чернила равномерней покрывают бумагу, лучше получаются тонкие цветовые и яркостные переходы).



Впрочем, одного разрешения для качественной фотопечати мало (разрешения в 360 или 720 точек обычно хватает за глаза). Важны и эксплуатационные характеристики. Например, максимальный формат выводимой распечатки, способность печатать на фотобумаге без белых полей и на других носителях, емкость картриджей, определяющая их ресурс, механизм отслеживания расхода чернил, особенности устройства подачи бумаги и смены израсходованных чернильных резервуаров или печатающих головок.



Среди множества моделей фотопринтеров различных производителей можно особо отметить компактные печатающие устройства производства Hewlett-Packard серии PhоtoSmart. Родственные модели PhotoSmart с индексом 100, 130, 230 (есть уже и более новые модели) предназначены для печати цифровых фотографий формата 10х15 см (модели 130 и 230 без полей) с разрешением 2400х1200 (модель 100) и 4800х1200 точек (обе старшие модели). Отличие принтера PhotoSmart 230 в цветном контрольном дисплее размером 4,5 см по диагонали, на который выводится распечатываемое изображение. Учитывая миниатюрные размеры этих фотопринтеров и способность прямой печати с карт флэш-памяти, а также наличие порта USB для подключения к персональному компьютеру, устройства этой серии можно считать одним из наиболее удачных решений для любительской фотопечати. Впрочем, подобные устройства выпускают и другие компании, специализирующиеся в области цифровой фототехники - Canon, Sony, Epson и другие. И эти при нтеры по своим потребительским качествам не у ступают печатающим устройствамHewlett-Packard...


Рис. 6.6.  Компактное печатающее устройство Hewlett-Packard PhоtoSmart



Недостаток компактных фотопринтеров - в узкоспециализированном применении, так как на подобных устройствах невозможно распечатать стандартный текстовый документ или фотографию увеличенного (хотя бы А4) формата. Поэтому фотопринтер класса PhotoSmart должен быть вторым, дополнительным в системе. С другой стороны, прямая печать с карты флэш-памяти в любительской практике применяется редко, поскольку исключает обработку снимка на компьютере, хотя бы его элементарное кадрирование.



Универсальность полноформатных струйных фотопринтеров гораздо выше. Многие модели позволяют наносить цветное изображение даже на поверхность компакт-диска. Таким образом, появляется возможность оформить архивную коллекцию цифровых фотографий, сохраненную на дисках CD-R или DVD-R вполне профессионально - нанести на тыльную сторону диска информационную надпись, какое-либо знаковое изображение, позволяющее быстро распознать тематику подборки снимков или просто украсить диск. Правда, наносить изображение можно только на диск со специальным покрытием для струйной печати и только на полностью записанный диск (чтобы не повредить активный слой при печати). При подготовке картинки следует помнить, что цветовая насыщенность и разрешение изображения, которое наносится на компакт-диск, должны быть ниже, чем при печати на бумаге.



Еще одна полезная возможность фотопринтеров - печать на непрерывном рулоне фотобумаги без полей. Для транспортировки рулона принтер снабжается специальным держателем бумаги. В ходе печати рулон раскручивается, и мы получаем ленту цветных отпечатков, которые после высыхания остается только разрезать на отдельные фотографии. Очень удобная функция при распечатке множества кадров сразу.



Качество готового отпечатка оценивается не только величиной точки (то есть разрешением) и точностью цветопередачи, но и формой самих точек. В идеале форма отдельного элемента изображения должна быть круглой. Тут надо иметь в виду, что в пленочной эмульсии зерно галогенида серебра тоже имеет круглую форму, но расположение зерен не упорядочено, поэтому разрешение аналоговых снимков выражается в линиях по короткой стороне пленочного кадра, и иногда этой величиной измеряют разрешение цифровых фотоаппаратов - для лучшей наглядности при сравнении сенсоров с пленочными аналогами. Однако на практике отдельная принтерная точка имеет овальную, многоугольную, звездообразную и иную форму. Если форма точки сильно отличается от правильного круга, говорят о присутствующих на изображении артефактах.



Все струйные принтеры в той или иной степени подвержены появлению на распечатках артефактов. Чем меньше размер дюзы и, соответственно, капли чернил (ее размер выражается в пиколитрах - пиколитр это одна миллионная одной миллионной части литра), тем меньше принтер склонен к образованию артефактов. Но многое здесь зависит и от самого носителя - специальной фотобумаги для струйной фотопечати. Дело в том, что попав на поверхность бумаги, чернила впитываются в ее поверхность. Бумага имеет пористую структуру, а потому форма отпечатка капли (попросту говоря кляксы) меняется в зависимости от формы спрессованных бумажных волокон и физических свойств того участка бумаги, на который капля чернил попала.



Для высококачественной печати фотографий годится только специальная бумага, имеющая защитный слой, предотвращающий глубокое впитывание чернил в толщу бумажной массы. Этот слой выполняет и другие функции, защищая изображение от выцветания (то есть обладает свойствами светофильтра, задерживающего разрушительные для красителя ультрафиолетовые лучи) и размывания изображения случайно попавшей на поверхность фотографии влагой (то есть обладает водоотталкивающими свойствами). Физические характеристики самой бумажной подложки тоже разнятся. Как и в традиционной фотографии, для печати цифровых фотоснимков выпускается тонкая бумага, полукартон и картон (хотя четкой стандартизации, как это было раньше, сегодня вроде бы нет). Приобретая бумагу на толстой и жесткой подложке, следует помнить об ограничениях, накладываемых принтером. Не всякая модель струйного принтера способна работать с толстой бумагой, транспортировка которой мимо печатающей головки должна осуществляться без изгибов, прямолинейно. В принтерах с фронта льной загрузкой бумаги толстая фотобумага загружается через приемную щель на задней части корпуса. Но в этом случае не работает автоматическая подача бумаги. Впрочем, на большинстве принтеров Epson применена верхняя загрузка, а потому изгиб листа бумаги при транспортировке минимален.



Что касается встроенных сервисных механизмов, то для фотопечати, приводящей к повышенному расходу чернил, большое значение имеет наличие механизма контроля над наличием красителя в резервуарах головки. Обычно подобный механизм реализуется программно и встраивается в сервисную программу обслуживания принтера. Встречаются и аппаратные решения (пример - старшие модели фотопринтеров Hewlett-Packard). Здесь истощение картриджа индицируется светодиодными сигналами либо сообщением на ЖК дисплее принтера. В некоторых принтерах высокого уровня при открывании крышки сменные картриджи, остаток чернил в которых минимален, автоматически выдвигаются для замены на новые. Хотя наличие или отсутствие подобных функций на качество печати ни коим образом не влияет, и поэтому не может быть решающим фактором при выборе конкретной модели печатающего устройства.


Рис. 6.7.  Фотопринтер Hewlett-Packard



Несколько слов о многофункциональных устройствах (МФУ), то есть опринтерах со встроенными планшетными сканерами и, реже, с факс-модемными модулями. Достоинство у подобных устройств (а их выпускает множество компаний, например - Brother, Epson, Hewlett-Packard, Lexmark и другие) только одно - они занимают на рабочем столе меньше места, чем набор отдельных специализированных устройств. Если же оценивать каждую составляющую по отдельности, то окажется, что сканер комбинированного устройства уступает по качеству сканирования полноценному планшетному сканеру, а струйный принтер - фотопринтеру. Поэтому комбинированные устройства годятся, скорее, для общего и офисного применения, а для работы с цифровыми фотографиями их приобретать не стоит.


Рис. 6.8.  Многофункциональное печатающее устройство



Пограничной технологией между струйной и сублимационной печатью можно считать технологию струйной печати с твердыми чернилами. Вместо жидкого красителя здесь применяется тонкодисперсный красящий порошок, который после попадания на поверхность бумаги фиксируется нагреванием, то есть вплавляется. Подобные устройства есть в модельном ряду компании Xerox (принтеры серии Phaser). Они позволяют печатать металлизированными красками и не настолько требовательны к качеству бумаги, как струйные печатающие устройства на жидких красителях. Однако, высокая стоимость этих принтеров выводит их за рамки фотолюбительской практики.



Еще один класс фотопринтеров - сублимационные печатающие устройства. Очень любопытная техника, которая в последние годы приобретает все большее распространение. Печать на сублимационном принтере осуществляется следующим образом. Между бумагой и печатающей головкой располагается трехцветная пластиковая лента с нанесенным на ее поверхность красителем. Участки с красителями трех (или четырех, включая черный) базовых цветов располагаются один за другим короткими отрезками. Печать ведется последовательно и построчно. Печатающая головка со встроенными нагревательными элементами прижимает красящую ленту к листу бумаги и вплавляет краситель в бумажную поверхность. В результате получается водостойкий, яркий и красочный отпечаток, поверхность которого при внимательном осмотре имеет специфический отблеск.


Рис. 6.9.  Компактный сублимационный фотопринтер



Технология сублимационной печати применяется исключительно в портативных фотопринтерах с автономным или сетевым питанием. Размер отпечатка 10х15 см, но бывает и меньше - 5х8 см. В корпус принтера встроены слоты для карт памяти, а потому печать производится напрямую без подключения к компьютеру. Собственно, это единственная возможность сохранения цифровых снимков при отсутствии компьютера. В этом случае камера и принтер - вот весь арсенал технических средств фотолюбителя. Учитывая высокую стоимость самих принтеров (от 200 до 860 долларов) и расходных материалов к ним (бумаги и картриджей), приобретать подобные устройства есть смысл только в качестве второго, вспомогательного принтера.



Термосублимационные принтеры выпускаются компаниями Canon (несколько доступных моделей любительского класса), Kodak (очень дорогие модели для профессиональных применений стоимостью от 3000 долларов), Mitsubishi (тоже очень дорогие устройства), Olympus, Sony (масса отличных и относительно недорогих принтеров). Говоря о стоимости тех или иных цифровых устройств, мы имеем в виду только ориентировочную их цену, отображающую лишь уровень возможных затрат. Ясно, что развитие цифровой фототехники идет настолько бурными темпами, что информация о стоимости конкретных моделей устаревает в течение нескольких недель. Однако общие тенденции сохраняются годами. А именно - высокотехнологичные портативные устройства цветной печати дешевеют и становятся доступными широкому кругу потребителей.



Совсем недавно цветные лазерные принтеры в фотографической практике были абсолютно неприменимы, поскольку стоимость самых доступных моделей начиналась примерно с 4500 долларов. Но в последние годы цены на подобные устройства значительно снизились. И сегодня цветной лазерный принтер начального уровня можно приобрести дешевле 400 долларов, что позволяет многим фотолюбителям оснастить свою цифровую лабораторию подобной техникой.


Рис. 6.10.  Цветной лазерный принтер



Главный недостаток цветных лазерных принтеров - высокая стоимость картриджей с красящим порошком (тонером). Но при этом они являются самым экономичным устройством для цветной печати. Стоимость одного отпечатка оказывается ниже стоимости распечатки его же на струйном принтере. К тому же лазерному принтеру не нужна специальная фотобумага, достаточно обычной качественной для общих применений. Но, справедливости ради, стоит сказать, что качество струйной фотопечати недостижимо для лазерных принтеров любительского класса. И рассматривать их в качестве полноценной альтернативы струйному принтеру для распечатки любительских снимков все же не следует. Цветной лазерный принтер оправдывает себя только в тех случаях, когда на первое место выходит простота тиражирования снимков и относительно невысокие требования к качеству.



Лазерные принтеры относятся к устройством страничной печати. Работают они следующим образом. В памяти компьютера строится образ распечатываемой страницы или фотографии. Затем подготовленная программой информация передается в оперативную память принтера - полностью или частями, в зависимости от объема ОЗУ печатающего устройства. Встроенный в принтер процессор обрабатывает сохраненную информацию и подает управляющие команды на рисующий лазер. Лазер перемещается вдоль поверхности светочувствительного селенового барабана и лучом света воссоздает изображение. При этом засвеченные участки селенового барабана получают положительный заряд. Вращаясь, барабан соприкасается с частицами твердого красителя, которые заряжены отрицательно и притягиваются к засвеченным участкам барабана. Затем барабан с прилипшими частицами краски прокатывается по поверхности листа бумаги, а специальный нагревательный элемент вплавляет краску в поверхность бумаги. Незадействованный порошок ссыпается в лоток и, возвращаясь в картридж, используется повторно.



Результатом описанного процесса печати будет монохромное изображение. Для получения цветного изображения лазерный принтер снабжается не одним, а тремя селеновыми барабанами, каждый из которых захватывает частицы тонера одного из базовых цветов. Лист бумаги прокатывается по поверхности барабанов последовательно и трижды (по разу на каждый барабан). Цветное изображение синтезируется наложением красной, зеленой и синей красок.



Даже схематичное описание устройства цветного лазерного принтера показывает, насколько сложны его электромеханическая и электронная части. Одна из самых серьезных проблем - точное позиционирование листа бумаги на каждом из барабанов, чтобы не допустить сдвига при последовательной печати каждого цвета. Вместе с невысоким динамическим диапазоном возможные ошибки в сведении цветоделенных изображений в единое целое не позволяют отнести лазерные принтеры к разряду полноценных фотопринтеров. Но при этом пока неизвестно, что произойдет с этой технологией завтра. Каждая новая модель принтера отличается улучшенными характеристиками, а сама технология лазерной печати непрерывно совершенствуется...



Оценив достоинства и недостатки каждой технологии, можно сделать вывод, что для занятий любительской фотосъемкой лучше всего подходят струйные фотопринтеры с шестицветными печатающими головками. Имя производителя особого значения не имеет, поскольку напряженная конкуренция в этом секторе рынка привела к тому, что явных преимуществ у какой-либо фирменной системы нет. Все модели одного уровня примерно равноценны.



Приобретая струйное печатающее устройство, следует реально оценивать затраты на расходные материалы. Сегодня себестоимость одного цветного бумажного отпечатка формата 10х15 см с цифрового оригинала колеблется около 1-1,2 долларов. Это достаточно высокий показатель и тенденций к его снижению пока, увы, не наблюдается. В результате активная фотосъемка и распечатка снимков может обернуться весьма ощутимыми тратами. Легко подсчитать, что при съемке и распечатке 360 кадров в месяц (10 пленок, что для любительской съемки не предел) за год придется потратить более 4 тысяч долларов.



Но мы берем самый крайний случай. Мало кто из фотолюбителей работает с подобной интенсивностью. Это первое. И второе - далеко не каждый снимок распечатывается на бумаге. Цифровая фотография тем и хороша, что позволяет избежать затрат на распечатку, давая возможность просматривать готовые снимки на экране компьютерного монитора. Таким образом, затраты на расходные материалы для печати снимков сводятся к рациональному оптимуму. И цифры возможных расходов на любимое увлечение не выглядят пугающими.



Струйный принтер - устройство удобное, но далеко не идеальное. Одним из присущих этому классу принтеров недостатков является его чувствительность к длительным простоям. Желая сэкономить чернила, пользователь часто впадает в другую крайность и использует принтер очень редко. Но струйный принтер должен работать, иначе жидкий краситель высыхает и забивает дюзы частицами краски.



Прочистка программными средствами (распечаткой окрашенной полосы в режиме максимального расхода чернил) к положительным результатам приводит не всегда. Что же делать, если принтер печатает с явными пробелами в то время, когда картридж с чернилами еще далеко не истощен? Первое, что приходит в голову - промывка проточной водой. Этот способ действительно эффективен, но при условии, что дюзы головки не будут затем протираться. Следует принять за правило, что к рабочей поверхности печатающей головки прикасаться нельзя. Если промывка водой не помогает, выход один - картридж следует заменить.



Другая проблема - высокий расход чернил при распечатках фотоснимков с высоким разрешением. В обычном режиме (а обычным режимом считается 5-процентное заполнение красителем бумажного листа, что соответствует печати текста) емкости цветного картриджа хватает не более чем на 150-200 страниц. При печати фотографий это количество уменьшается до 50 и менее страниц (мы берем общий случай для бюджетного печатающего устройства). Если вы планируете распечатывать фотографии достаточно активно, при выборе принтера следует обратить внимание на устройства с отдельными резервуарами (или печатающими головками) для каждого цвета. Заменяя истощившийся картридж, мы, по сути, заменяем только резервуар с красителем одного цвета, который в отпечатанных снимках был преобладающим. Чернила других цветов могут быть израсходованы не до конца, но мы этим остатком вынуждены пренебречь - если цветной картридж выполнен единым для всех цветов.



Отдельная тема - перезарядка старых картриджей. Это вполне возможно, хотя большинство производителей принтеров против этого возражают. Другое дело, что перезаправленная головка имеет уже изношенные дюзы, а состав чернил может отличаться от фирменного красителя. Если при распечатке текстов изношенные дюзы могут никак себя не проявить, то при печати фотографий качество отпечатка будет заведомо хуже. Правда, речь идет только о пузырьково-воздушных головках, имеющих встроенные резервуары с чернилами.



В любом случае, если вы решили сэкономить и заправить уже использованный картридж, следует соблюдать ряд правил. Для перезаправки годятся только фирменные чернила или жидкий краситель проверенного практикой качества. Для перезаправки нельзя применять медицинский шприц с иглой. Перезаправлять картриджи можно только посредством зарядных станций (они продаются в магазинах компьютерных комплектующих). Далее - заправке подлежат только картриджи, в которых есть небольшой остаток чернил, а дюзы не высохли и не забиты загустевшей краской. Наконец, технологическое отверстие, через которое производится заправка, следует заклеить согласно прилагаемой к заправочной станции инструкции.



И немного о хранении бумажных фотоотпечатков. Правила элементарно просты и не отличаются от правил обращения с отпечатками на обычной фотобумаге с эмульсионным слоем на основе галогенидов серебра. Цифровой отпечаток, как и аналоговый, боится яркого солнечного света и механических повреждений. Если обычную фотографию можно промыть, чтобы удалить застарелые фиксажные пятна, то для цифрового снимка, распечатанного на струйном принтере, влага опасна. Фирменные сорта бумаги отлично защищены от размывания изображения, но заниматься рискованными экспериментами все же не стоит. Чернила остаются всего лишь чернилами, даже под полимерным защитным покрытием высококачественной и дорогой фотобумаги.

© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.

в цифровой фотографии: версия для

7. Лекция: Сканеры в цифровой фотографии: версия для печати и PDA
В частных фотоархивах хранятся миллионы бумажных фотографий, которые еще только предстоит перевести в цифровой вид. Помимо этого на руках фотолюбителей остается огромный парк аналоговой съемочной техники, ресурс и возможности которой далеко не исчерпаны. Оцифровка бумажных фотоархивов и пленочных негативов возможна только при помощи сканеров - устройств перевода изображения в цифровой код.
Цель лекции - рассказ об устройстве и принципе действия сканирующих устройств различных типов. Здесь же приводятся советы по выбору сканера и применение его для перевода в цифровой формат архива бумажных аналоговых фотографий.



В арсенале фотолюбителя планшетный сканер занимает далеко не последнее место, поскольку это чаще всего используемый инструмент для перевода в цифровой формат отпечатанных на бумаге фотографий. Кроме того, сканер совершенно необходим при работе с текстом. С его помощью оцифровывают тексты книг, газетных и журнальных статей. С переведенными в цифровой формат энциклопедиями и справочниками гораздо легче работать, чем с их бумажными вариантами - облегчается поиск нужных слов и статей, более удобным становится цитирование. Оцифрованная сканером редкая книга становится доступной широкому кругу читателей без малейшего риска физического повреждения самой книги. Сканер значительно облегчает перевод в компьютерный формат машинописных текстов, и услуги машинистки по перепечатке рукописей становятся не нужными. Наконец, планшетный сканер обладает лучшими характеристиками, чем цифровой фотоаппарат, а п отому его использование в цифровой фотографии дает отличные результаты.


Рис. 7.1.  Планшетный сканер Epson



Все устройства сканирования изображений подразделяются на несколько типов. Наиболее распространены планшетные сканеры, предназначенные для сканирования непрозрачных оригиналов. В планшетных сканерах оригинал укладывается на предметное стекло лицевой поверхностью вниз, освещается лампой подсветки, а оцифровка осуществляется сканирующей линейкой с установленными на ней светочувствительными элементами.



Второй тип устройств сканирования - протяжные сканеры. В этих сканерах линейка со светочувствительными элементами установлена неподвижно, а перемещается сам оригинал - лист бумаги или фотоотпечаток. Протяжные сканеры практически вышли из употребления и выпускаются сегодня в очень небольших количествах.


Рис. 7.2.  Протяжный сканер



Третий тип сканеров - ручные устройства сканирования. В этих устройствах линейка светочувствительных элементов и лампа подсветки перемещаются по поверхности сканируемого оригинала вручную. Этот тип сканеров вышел из широкого употребления еще раньше, чем протяжные устройства. Сегодня модифицированная разновидность ручных сканеров используется разве что в складском деле и в сфере торговли в качестве считывателя штрих-кодов.


Рис. 7.3.  Ручной сканер



Четвертый тип - пленочные сканеры для оцифровки изображений с прозрачных оригиналов, другие их названия фильм-сканеры или слайд-сканеры. Устройство пленочных сканеров подобно устройству сканеров планшетных. Отличия в большей разрешающей способности (то есть в большем количестве светочувствительных элементов в сканирующей линейке) и в меньших физических размерах самих устройств. Для перевода аналоговых фотографий в цифровой формат этот тип устройств сканирования подходит лучше любых прочих.


Рис. 7.4.  Фильм-сканер



Наконец, пятый тип сканеров - барабанные сканеры. В зависимости от конструкции ( а именно, расположения сканирующей линейки и лампы подсветки внутри или снаружи барабана) они предназначены для сканирования непрозрачных оригиналов, пленок либо и того, и другого. Вместо предметного стекла в сканерах этого типа используется барабан, на поверхности которого закрепляются оригиналы. Сканирующая линейка и лампа подсветки установлены неподвижно. При сканировании барабан вращается с большой скоростью, а оцифровка проводится построчно при каждым обороте барабана с небольшим линейным сдвигом вдоль поверхности оригинала. Подобная конструкция позволяет добиться минимального шага сканирования и, соответственно, высокого разрешения и качества оцифровки. Барабанные сканеры применяются в области высококачественной полиграфии и стоят очень дорого, десятки и даже сотни тысяч долларов.



В фотолюбительской практике применяются планшетные и пленочные сканеры. Протяжные сканеры используются в системах безбумажного документооборота и в деловой сфере (хотя нет никаких препятствий к использованию их для оцифровки бумажных фотографий).



Рассмотрим подробней устройство планшетного сканера. В зависимости от конструкции сканирующей линейки планшетные сканеры подразделяются на две группы - устройства CCD, в которых в качестве светочувствительных элементов применяются полупроводниковые приборы с зарядовой связью, и устройства CIS (Contact Image Sensor), где светочувствительными элементами служат контактные комбинированные датчики.


Рис. 7.5.  Сканер с контактными датчиками CIS



В корпусе сканера CCD под предметным стеклом находится оптический блок, перемещаемый механизмом транспортировки вдоль поверхности оригинала. В оптическом блоке установлена люминесцентная лампа подсветки, спектральный состав светового потока которой максимально приближен к спектру солнечного света.



Отраженный от поверхности оригинала свет через систему отклоняющих зеркал попадает на поверхность полупроводникового светочувствительного элемента. Светочувствительные элементы располагаются на одной линии. Для обеспечения точной фиксации значений яркости отраженного светового луча (а процесс сканирования заключается именно в фиксации разности яркостей светового потока, отраженного исходным изображением) каждый светочувствительный элемент снабжен микрообъективом, фокусирующим отраженный свет на его поверхности. Физическое разрешение сканера определяется шагом расположения элементов на линейке. Этот шаг измеряется в пикселях на дюйм. Стандартный ряд значений разрешения планшетных сканеров выглядит так - 300, 600, 1200, 2400 пикселей на дюйм. То есть на каждом дюйме (2,54 см) сканирующей линейки расположены в ряд 300, 600, 1200 или 2400 светочувствительных элементов. Можно представить, какова степень миниатюризации современной электроники, причем речь идет о массовых недорогих устройствах.



Схематично процесс сканирования изображения можно описать следующим образом. Лампа подсветки освещает поверхность оригинала. Лучи света проходят сквозь полупрозрачное отклоняющее зеркало, отражаются от поверхности оригинала, возвращаются, отклоняются рабочей поверхностью полупрозрачного зеркала и, фокусируясь микрообъективом, попадают на светочувствительную поверхность полупроводникового элемента. На поверхности элемента накапливается электрический заряд, величина которого зависит от яркости засветки. Эти сигналы переменной величины усиливаются и передаются в аналого-цифровой преобразователь (АЦП), где на их основе формируется цифровой код - последовательность логических нулей и единиц. Затем компьютерная программа-драйвер согласно цифровым данным восстанавливает изображение, идентичное изображению на поверхности оригинала.



Сканирование производится построчно, за один цикл линейка светочувствительных элементов считывает изображение с узкого линейного участка поверхности оригинала. Для считывания изображения с соседнего участка транспортный механизм, приводимый в действие шаговым электродвигателем, смещает линейку на небольшое расстояние, и процесс сканирования повторяется.



Величина шага, с которым перемещается сканирующая линейка, обозначается тоже в пикселях на дюйм. Таким образом, полное значение разрешающей способности планшетного сканера обозначается двумя величинами - разрешением по горизонтали (шаг, с которым на линейке расположены светочувствительные элементы) и разрешением по вертикали (шаг, с которым механизм транспортировки перемещает сканирующую линейку вдоль поверхности оригинала). Координатными осями при этом служат боковые стороны предметного стекла сканера, горизонтальная ось совпадает с короткой стороной, вертикальная - с длинной стороной стекла. И светочувствительная линейка, захватывая участок от одной короткой стороны к другой, перемещается вдоль длинных сторон предметного стекла сканера.



Разрешение по горизонтали в обозначении характеристик сканера всегда указывается первым, разрешение по вертикали вторым. При этом разрешение по горизонтали всегда больше разрешения по вертикали. К примеру, разрешение 1200х600 пикселей означает, что в сканирующей линейке на один дюйм ее длины приходится 1200 элементов, расположенных в ряд. А шаг, с которым линейка перемещается вдоль оригинала, составляет 1/600 дюйма.



Если указывается обратное значение, например, 600х1200, то это явная ошибка, поскольку такового быть не может. (Зачем добиваться сверхмелкого шага перемещения линейки, если сама линейка не способна сканировать оригинал с таким разрешением?) А если в характеристиках сканера указывается равное разрешение по горизонтали и вертикали, скажем, 1200х1200, то к таким данным следует относиться с большой осторожностью, поскольку это заявление, скорее всего, носит рекламный характер (производитель хочет привлечь внимание потенциального покупателя и выдает желаемое за действительное).



Планшетный сканер оцифровывает только двухмерные изображения, расположенные в плоскости предметного стекла. Но его устройство удивительно напоминает устройство цифрового фотоаппарата, не так ли? Если перед линейкой светочувствительных элементов установить один большой объектив, который бы фокусировал изображение на плоскости, в которой перемещаются элементы, то сканер мог бы построчно сканировать и трехмерное изображение. И такие камеры есть. Они предназначены для высокоточной съемки трехмерных объектов -интерьеров, скульптур, других объемных предметов в стационарных условиях. Из-за построчного сканирования плоскости кадрового окна выдержка, с которой производится съемка, достигает десятков минут. Но качество изображения при этом высочайшее - максимально возможное для цифровой технологии вообще.


Рис. 7.6.  Цифровой фотоаппарат - настоящий трехмерный сканер



Каким образом оцифровывается цветное изображение? Существуют два типа сканирования цветного изображения - трехпроходное и однопроходное. При однопроходном сканировании линейка светочувствительных элементов последовательно фиксирует цветовые характеристики изображения для каждого из базовых цветов. То есть при каждом проходе меняется цвет подсветки (путем введения в световой поток фильтров), и линейка оцифровывает изображение для каждого базового цвета (красного, зеленого, синего). При последующем сложении цветов получается полноцветная картинка.



Трехпроходное сканирование применялось в первых цифровых сканерах и сегодня используется только в высокоточных барабанных устройствах. Современные планшетные сканеры работают по однопроходной технологии. Для оцифровки цветных изображений светочувствительные элементы делают составными из трех субэлементов. Каждый субэлемент прикрыт светофильтром одного из базовых цветов. Совокупность трех субэлементов со светофильтрами всех базовых цветов составляет триаду (элементы триады расположены параллельными рядами). Благодаря этому, светочувствительные элементы сканирующей линейки способны не только сканировать изображение, но и передать в компьютер его цветовые характеристики.



Планшетные сканеры устроены иначе, нежели сканеры CCD. В них отсутствуют лампа подсветки, набор микрообъективов и система зеркал. Устройство сканирующей линейки максимально упрощено. На ней установлен ряд комбинированных элементов, каждый из которых освещает небольшой участок поверхности оригинала и фиксирует отраженный световой поток.



Процесс сканирования изображения устройствами этого типа выглядит следующим образом. Излучающая часть элемента освещает небольшой участок поверхности оригинала. Свет отражается и возвращается к комбинированному датчику, засвечивая светочувствительную его часть. В результате состояние фотоэлемента датчика меняется, пропуская ток или препятствуя его прохождению. На основе изменяющейся проводимости элементов электронная схема контроллера формирует электрический сигнал, который преобразуется аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифровой код. Далее программа-драйвер восстанавливает оцифрованное сканером изображение на экране монитора компьютера.



Датчики линейки сканера CIS располагаются в непосредственной близости от поверхности сканируемого оригинала. По сути, их отделяет только предметное стекло. Поэтому датчики и называются контактными. Конструкция получается простой и надежной. Для сканеров CIS не существует проблемы юстировки оптической системы, когда приходится настраивать положение отклоняющих световые лучи зеркал и объективы элементов. Сканеры CIS не боятся транспортировки и не требуют при этом жесткой фиксации сканирующей линейки, которая от сотрясения может утратить точность оцифровки или, вообще, выйти из строя. Наконец, сканеры CIS обходятся без лампы подсветки, следовательно потребляют минимум электроэнергии. Необходимый для функционирования излучающих светодиодов ток составляет ничтожно малую величину, а основным потребителем является шаговый двигатель, перемещающий скани рующую линейку вдоль поверхности оригинала.



Все перечисленное превращает планшетные сканеры с контактными датчиками в удобный инструмент для мобильной работы, поскольку позволяет обойтись без внешнего сетевого питания (сканеры получают питание через контакты разъема USB непосредственно от блока питания или аккумуляторов ноутбука). Сканеры CIS имеют небольшие размеры (ненамного превышающиеразмеры листа бумаги формата А4) и вес. Они умещаются в портфеле вместе с ноутбуком без особого риска быть случайно поврежденными при транспортировке.



Вместе с тем сканеры CIS имеют целый ряд труднопреодолимых недостатков. Первый из них - очень небольшая глубина резкости, которая не превышает 5 мм. Глубина резкости сканеров CCD от 2,5 см и более, что позволяет сканировать даже объемные объекты. Сканер GIS может не справиться с толстой книгой, часть разворота возле корешка окажется не резкой, поскольку книге невозможно придать строго горизонтальное положение и вплотную прижать к предметному стеклу без расшивки переплета.



Далее - устройства CIS дают изображения пониженной яркости и контрастности, что связано с менее эффективной подсветкой и меньшим динамическим диапазоном контактных датчиков. Сканированный фотоснимок будет выглядеть явно хуже оригинала. При более простом устройстве и отсутствии чувствительной к сотрясениям механики, контактные датчики сканеров CIS склонны к быстрой деградации, которая проявляется в снижении светочувствительности. Наконец, сканеры CIS искажают цвета оригинала.



Все это позволяет говорить о том, что планшетные сканеры CIS не особенно подходят для оцифровки бумажных фотографий, хотя с выпуском каждой новой модели отставание от устройств CCD постоянно сокращается.



Качественный уровень планшетного сканера определяется теми же показателями, что и уровень цифрового фотоаппарата - характеристиками светочувствительного элемента, в данном случае, сканирующей линейки. С физическим, реальным разрешением мы разобрались, но существует еще и другое значение разрешения - программное. И чем дешевле сканер, тем заявленное программное разрешение выше. В чем тут дело?



Программное, или интерполяционное, разрешение величина очень и очень условная. Сам механизм интерполяции с практической точки зрения не только бесполезен, но и вреден. При интерполяции к реальным элементам изображения добавляются отсутствующие, виртуальные пиксели. То есть если интерполяционное разрешение устанавливается в 4800 пикселей, а реальное разрешение, с которым сканирован оригинал, составляет 1200 пикселей, три из четырех пикселей будут иметь не реальную, а усредненную яркость, вычисленную по показателям яркостей соседних элементов изображения. И вместо повышения разрешения мы получим картинку, на три четверти состоящую из элементов, которых на исходном изображении нет.



Результатом интерполяции является сниженная четкость изображения, размытые контуры, наличие артефактов (несуществующих на исходном изображении объектов - точек и пятен), плохая проработка мелких деталей, поскольку они теряются среди "фальшивых", синтезированных деталей картинки, и чрезмерно увеличенный по размеру графический файл. Совершенно удручающие результаты получаются при максимальных значениях интерполяции -до 9600 пикселей на дюйм и больше.



И все же иногда интерполяционные механизмы бывают полезны. Речь идет об аппаратной интерполяции, выполняемой встроенным в сканер специализированным процессором. Подобная интерполяция применяется в пленочных слайд-сканерах в тех случаях, когда необходимо получить цифровую копию пленочного негатива с максимальным разрешением. После сканирования и сохранения снимка в виде графического файла, интерполированное изображение можно подвергнуть тщательной правке, вручную выравнивая яркости интерполированных пикселей. Но и в этом случае речь идет об относительно небольшом увеличении реального разрешения сканера.



В отдельном ряду от других устройств сканирования стоят протяжные сканеры. Очень популярные в 1996-2000 годах, они были напрочь вытеснены с рынка планшетными сканерами. Причин стремительного взлета, а затем такого же стремительного исчезновения этой технологии оказалось несколько. Во-первых, планшетные сканеры в середине девяностых годов имели достаточно высокую стоимость, чтобы приобретаться для личных нужд массовым пользователем. Во-вторых, основной работой, которая приходилась на долю сканера, являлась обработка текстовой информации. С появлением и быстрым распространением цифровой фотографии на первое место вышли не компактность и уверенное сканирование штриховых изображений, а разрешение, динамический диапазон, глубина цветового представления. К тому же, развитие технологии производства планшетных сканеров позволило выпустить очень дешевые, от 60-70 долларов, устройства с лучшими характеристиками, чем у протяжных устройств.



Сегодня говорить о протяжных сканерах во множественном числе трудно, поскольку на рынке можно найти всего одну или две до сих пор выпускаемые модели. Причем, это уже не дешевые массовые устройства (хотя Plustec и Genius выпускают и такие), а дорогие модели офисного применения. Пример - сканер Strobe XP 100 производства компании Visioneer, некогда снискавшей широкую известность именно благодаря своим протяжным сканерам. Сегодня фирма производит планшетные устройства и былые позиции на рынке устройств сканирования утратила. Но это не мешает Visioneer выпускать качественные сканеры для решения самых разных задач.



Достоинство протяжного сканера в его компактности. Он легко умещается между клавиатурой и монитором персонального компьютера и очень удобен при работе с листовыми, неброшюрованными документами. Формой корпуса в виде вытянутого цилиндра протяжный сканер напоминает свернутую в рулон страницу журнала и имеет примерно такие же размеры. При сканировании оригинал вставляется в верхнюю часть передней щели корпуса сканера, транспортируется вращающимся валиком мимо линейки сканирования и выбрасывается через нижнюю часть той же щели. Если оригинал не обладает гибкостью (картон, фотоотпечаток на плотной бумаге), верхняя крышка сканера поворачивается, верхняя часть щели закрывается, а открывается выходная щель на задней части корпуса. Путь оригинала мимо линейки сканирования получается почти прямолинейным.



Несмотря на удобство использования, недостатки протяжных устройств сканирования свели их выпуск до ничтожно малых масштабов. Протяжному сканеру не по силам оцифровывать сброшюрованные материалы, книги, газетные листы большого размера. Впрочем, газету можно сложить вдвое (втрое), но тогда во время транспортировки листа мимо линейки сканирования бумага сомнется, и оригинал будет сканирован неправильно. Единственный выход разрезать газетную страницу на полосы, ширина которых не превышала бы 20 см.



К концу эпохи протяжных сканеров появились комбинированные устройства со съемной крышкой, которые, перевернув, можно было использовать в качестве ручных сканеров для оцифровки больших оригиналов. Сканированные участки изображения соединялись воедино специальной программой. Были и совсем диковинные устройства, вроде самодвижущихся в перевернутом состоянии по оригиналу за счет вращения валика транспортировки, но они так и не получили распространения.



Самый большой порок протяжных сканеров - неравномерная транспортировка оригинала. В планшетном сканере перемещается только сканирующая линейка, прямолинейно и равномерно. В протяжных устройствах равномерность движения зависит от толщины и структуры бумажной основы оригинала, от его упругости и даже от типа обработки поверхности. К примеру, глянцевая фотография на полукартоне часто съезжала вбок, картон застревал (на сканере даже имелась специальная кнопка отката при застревании оригинала), слишком тонкие оригиналы заминались. И технол огия, до сих пор применяемая в аппаратах факсимильной связи (тот же протяжный сканер с термопринтером в одном корпусе), сошла со сцены...


Рис. 7.7.  МФУ - не только принтер, но и сканер



Разрешение далеко не единственная важная характеристика планшетного сканера, от которой зависят его возможности по оцифровке изображений и, в конечном счете, стоимость самого устройства. Для цифровой фотографии большое значение имеют динамический диапазон сканера и разрядность оцифровки цвета. Динамический диапазон - способность устройства различать градации серого между абсолютно белым и абсолютно черным - у планшетных сканеров среднего уровня (если ориентироваться по стоимости, то это от 100 до 500 долларов) шире, чем у цифровых фотоаппаратов того же уровня (при вдвое и даже втрое большей стоимости). Чем шире динамический диапазон, тем больше деталей будет иметь оцифрованное изображение, и тем больше цифровая копия будет соответствовать оригиналу.



Второй показатель - разрядность цвета - играет важную роль именно в цифровой фотографии, когда при сканировании фотоснимка важна максимально точная цветопередача. 24-битовое представление цвета, достаточное для сканирования оригиналов любого типа (книг, газетных и журнальных статей, репродукций и так далее), для оцифровки высококачественных бумажных фотоотпечатков и, тем более, пленочных негативов, скорее всего, окажется недостаточным. При 24-битовом представлении цвета на каждый из базовых цветовых каналов - красный, зеленый, синий - приходится по 8 битов. То есть в каждом цветовом канале будут различаться по 64 оттенка каждого цвета. При этом тонкие цветовые градации могут быть утрачены. Особенно это касаетсяоцифровки негативов, поскольку при сканировании бумажных отпечатков, изначально подверженных искажениям цветопередачи, требования к самому сканеру ниже.



Для улучшения цветопередачи в планшетных сканерах среднего и старшего уровня используется 32, 36 и даже 48-битовое представление цвета. При этом различают внутреннюю, аппаратную, разрядность оцифровки и разрядность внешнюю. Аппаратная разрядность - способность светочувствительных элементов линейки сканирования различать оттенки каждого из базового цветов. Чем больше оттенков различает сканер при оцифровке, тем выше качество цветопередачи. Каждый цветовой канал может оцифровываться с разрядностью 10, 12 или 16 битов. Но аналого-цифровой преобразователь сканера при этом снизит разрядность цветопередачи до 24 или 32 битов (в различных моделях сканеров по-разному). Это сделано во избежание избыточности информации, содержащейся в графическом файле, что приводит к неоправданному увеличению его размеров. Монитор компьютера все равно не способен воспроизвести больше цветов, чем содержится в картинке с 32-разрядной цветопередачей (миллионы цветовых оттенков). Печатающее устройство, даже самое совершенное, не передаст на бумажном отпечатке и 24-битовый цвет.


Рис. 7.8.  Планшетный сканер для профессионалов



Для особо точной цветопередачи, необходимой для печати снимков на фотонаборных автоматах и специальных печатающих устройствах, применяемых в высококачественной полиграфии, в профессиональных сканерах внутренняя разрядность оцифровки цвета совпадает с внешней.



Говоря о планшетных и протяжных сканерах, мы имеем в виду устройства, предназначенные для сканирования изображений с непрозрачных оригиналов. Но существует еще два типа сканеров для тех же целей - ручные сканеры и специальные устройства для сканирования фотографий. Ручные сканеры рассматривать не будем, поскольку они совершенно непригодны для сколько-нибудь серьезной работы с фотографиями (а сегодня к тому же и не выпускаются). А вот специальные сканеры - устройства очень любопытные.



К специальным устройствам сканирования мы отнесем компактные портативные сканеры с уменьшенной площадью сканируемой поверхности. Максимальный формат оригинала, с которым эти сканеры работают без каких бы то ни было программных ухищрений по увеличению площади сканирования, не превышает 10х15 см, что совпадает с наиболее ходовым форматом бумажных фотографий, отпечатанных в массовых сервисных центрах и мини-лабораториях.



По конструкции сканеры для фотоотпечатков можно условно разделить на два вида - встраиваемые сканеры, устанавливаемые в гнездо для накопителей 5,25 дюйма (слот с внешним доступом), и планшетные сканеры уменьшенных размеров. Первые устройства относятся к компьютерной экзотике. Они имеют невысокое разрешение порядка 300 пикселей на дюйм или даже меньше, но очень удобны в работе. Внешне они напоминают дисковод оптических дисков CD-ROM, фотография укладывается в выдвижной лоток эмульсионным слоем вниз, лоток задвигается в сканер и производится оцифровка снимка. Удобство этих сканеров в том, что пользователю не приходится загромождать рабочий стол компьютерной периферией и путаться в соединительных кабелях.



Впрочем, встраиваемые сканеры большого распространения не получили и выпускаются лишь парой небольших компаний. Эти устройства не обладают гибкостью и универсальностью планшетных сканеров для оцифровки фотографий, таких как Hewlett-Packard PhotoSmart 1200. Эта модель не единственное на рынке портативное планшетное устройство сканирования, но по соотношению цены (менее 100 долларов) и качества, а также по функциональной насыщенности ему равных нет.


Рис. 7.9.  Портативный фотосканер Hewlett-Packard PhotoSmart 1200



По размерам сканер PhotoSmart 1200 примерно вдвое меньше обычных планшетных сканеров, предназначенных для работы с оригиналами формата А4. Рабочее разрешение 1200 пикселей на дюйм, сканирующая линейка построена по технологии CCD. Но вовсе не техническими характеристиками примечательно это устройство.



Что приходит нам в голову, когда мы рассматриваем фотоальбомы друзей, видим интересную фотографию в журнале, знакомимся со снимками мастеров? Вот бы отсканировать этот замечательный снимок для своей коллекции. Но компьютер и сканер далеко… Сканер Hewlett-Packard PhotoSmart 1200 идеально подходит для подобного вида работ, поскольку снабжен аккумуляторным блоком питания (в сканере используются аккумуляторы формата АА). Для сохранения сканированных снимков используются карты флэш-памяти, а сам сканер способен работать в качестве внешнего кард-ридера для считывания содержимого карточек памяти.



Для цифровой фотографии описываемое устройство настоящая находка. Сканер прекрасно заменяет мобильный комплект из ноутбука и планшетного сканера GIS, позволяя сканировать опечатки в публичных библиотеках, где со сканером и компьютером работать неудобно (и не везде разрешается). Кроме того, фотосканер способен оцифровывать изображения с больших оригиналов. Правда, речь в этом случае идет не о сканировании фотографий, а об оцифровке текстов с газетных и журнальных полос. При откинутой крышке оригинал укладывается на предметное стекло и сканируется частями. Затем отдельные части изображения "склеиваются" воедино программным способом.



Единственным существенным (или в данном случае условным) недостатком сканера можно считать отсутствие драйверной поддержки для платформы Макинтош (но остается возможность переписывать графические файлы с карт памяти посредством ридера). Впрочем, компьютеры Макинтош изначально позиционируются в качестве машин для обработки графики и компьютерной верстки. Поэтому с ними используются более серьезные сканеры, которые и по качеству оцифровки, и по стоимости значительно превышают портативный сканер откровенно любительского класса PhotoSmart 1200...



Несмотря на универсальность планшетных сканеров, даже тех моделей, что оснащены слайд-адаптерами для сканирования изображений с пленочных оригиналов, полноценным фотосканером может быть признан только пленочный сканер. При сканировании пленочных негативов в ходе оцифровки фотоснимков устраняется главный "виновник" ухудшения изображения - фотобумага. Оптическая печать фотографий лишь частично передает все нюансы зафиксированной объективом картинки. Кроме цветовых искажений, вносимых бумагой, и меньшего, чем у фотопленки, динамического диапазона, отпечаток не передает мелких деталей, присутствующих на негативе. Средне- и широкоформатная фотография не утрачивает своих позиций в среде профессионалов именно по причине минимальных потерь при печати снимков -чем меньше степень увеличения кадра при печати, тем больше изображение на бумажном отпечатке соответствует исходному негативу.


Рис. 7.10.  Планшетный сканер со слайд-адаптером



Поскольку фотография на основе галогенидов серебра является аналоговой технологией, здесь действует тот же закон, что и в любой аналоговой технологии, например, в звукозаписи - любая копия хуже оригинала. Копирование снимка даже на дорогой профессиональной аппаратуре (например, на барабанном сканере) не обходится без потерь в разрешении и цветопередаче. Пленочные сканеры предназначены для того, чтобы по возможности свести подобные потери к минимуму.



По сравнению с адаптерами, предназначенными для сканирования прозрачных оригиналов на планшетных сканерах, пленочные сканеры имеют очень высокое разрешение, расширенный динамический диапазон и способны в значительной степени избежать искажения цветопередачи. Достигается это прецизионной точностью изготовления сканирующей линейки и транспортного механизма. Отсюда и высокая стоимость пленочных устройств сканирования - в среднем в два-три раза выше, чем у сходных по возможностям планшетных сканеров.



И все же среди слайд- сканеров есть бюджетные, недорогие устройства и есть особо точные, топовые модели. Отличия между ними не столь заметны, как, скажем, между цифровыми фотоаппаратами разного уровня сложности, но очень и очень существенны. Первое, самое заметное - устройство рамки для сканируемых пленок. В дешевых моделях любительского класса возможно сканирование узкопленочных (шириной 35 мм) негативов и слайдов, закрепленных в картонных или пластмассовых рамках или сканируемых в виде коротких, по 6-7 кадров, отрезков. Если сканируется вставленный в рамку негатив (или позитив), то оцифровка происходит покадрово - каждый оригинал приходится заменять вручную. Если пленка разрезана на короткие отрезки, оригинал вставляется в рамку и перемещается мимо рабочей зоны сканирующей линейки тоже вручную.



Сканеры среднего и старшего уровня (стоимостью около 600-700 и 1000-1500 долларов соответственно) оборудованы автоматическим механизмом подачи оригиналов. Рамки с негативами или позитивами вставляются в специальные транспортировочные панели, которые перемещают снимки по мере их обработки, автоматически заменяя один негатив другим. Примерно такое же устройство применяется и для транспортировки отрезков пленки.



Рамки для сканируемых пленок у дешевых пленочных сканеров могут не иметь покровных стекол. С одной стороны, это устраняет интерференционные оптические помехи (в виде концентрических ореолов), которые вносит стекло, прижатое к поверхности пленки, с другой стороны, трудно добиться идеального выравнивания поверхности пленки относительно сканирующей линейки. При этом глубина резкости оптической системы пленочного сканера меньше, чем у планшетных устройств, неровная поверхность пленки может привести к нерезкому изображению.



Основные же отличия пленочных сканеров начального уровня от полупрофессиональных и профессиональных устройств - в разрешении (то есть в размерах каждого светочувствительного элемента) и размерах шага перемещения сканирующей линейки. Для дешевых сканеров приемлемым считается разрешение в 2700 пикселей на дюйм, для профессиональных устройств - 4000 и более.



Пленочный сканер устройство весьма неторопливое. Сканирование 36-кадровой пленки может занять десятки минут. Но при этом качество оцифровки фотоизображений будет несравнимо выше, чем при использовании планшетного сканера. Так стоит ли тратиться на дорогой узкоспециализированный пленочный сканер? Ведь его можно применять исключительно для обработки фотопленок? Да, по универсальности применения пленочному сканеру трудно угнаться за планшетными устройствами. Но у человека, серьезно занимающегося фотографией и работающего с пленочным фотоаппаратом, другого выхода нет. При этом специально заметим, что оцифровывать нужно только негативы, а не позитивы. Перевод негативного изображения в позитивное лучше делать в графическом редакторе - в таком, как Adobe Photoshop...



Несколько слов об интерфейсах соединения сканера с персональным компьютером. Все устройства сканирования изображений начального и среднего уровня подключаются к компьютеру через порт USB 2.0. Использовавшееся ранее подключение через параллельный порт, давно вышло из употребления, поскольку в этом случае не обеспечивается автоматическое распознавание подключенного устройства и возникают конфликты с другой периферией (в частности, с подключенным к тому же порту принтером).



Заметим, что приемлемую скорость сканирования и передачи оцифрованного изображения в компьютер обеспечивает и медленный порт USB 1.1, но только в том случае, если графический файл имеет размер не более 1-2 Мбайт. В профессиональной практике и, особенно, при сканировании пленочных негативов с большим разрешением графические файлы имеют размеры в десятки мегабайт. Пропускная способность USB 1.1 оказывается недостаточной, из-за чего передача информации в компьютер может затягиваться на минуты. Поэтому планшетные сканеры для профессиональных применений и пленочные сканеры среднего и старшего уровня до недавнего времени снабжались интерфейсом SCSI. В этом случае в комплект сканера обязательно входит карта контроллера для внутреннего слота PCI (правда, с усеченной функциональностью, предназначенная только для подключения сканера, что упрощает конфигурирование системы и не требует установки нагрузочных заглушек-терминаторов на конце цепи подключенных к интерфейсу устройств).



С внедрением шины USB стандарта 2.0 и последовательной шины FireWire устройства сканирования были переведены на эти интерфейсы. Быстродействие при этом оказалось выше, чем у порта SCSI (во всяком случае, не меньше), а конфигурирование упростилось до предела, поскольку в полной мере обеспечивается функционирование механизма Plug&Play (дословно "включи и играй")...



Отметим особо - пленочный фотоаппарат и слайд- сканер позволяют достичь более впечатляющего качества оцифрованного изображения, чем цифровые фотоаппараты. При этом у фотолюбителя есть возможность отпечатать снимки как цифровым, так и традиционным оптическим способом, подвергнуть оцифрованный снимок обработке в графическом редакторе и получить отпечаток очень большого, недостижимого для цифровых камер, формата с пленочного оригинала.



Именно эти соображения и позволяют говорить о том, что требовательному фотографу, увлеченному творчеством, рано избавляться от старого пленочного фотоаппарата, по крайней мере, в тех случаях, когда к качеству снимка предъявляются особо высокие требования. Признанные мастера художественной фотографии, которые в наши дни вовсе не обходят стороной современную цифровую технику, для получения высококачественных фотографий используют все-таки пленочную аппаратуру, подвергая затем аналоговый негатив оцифровке пленочным сканером.

© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.

Техника практической фотосъемки: версия для

8. Лекция: Техника практической фотосъемки: версия для печати и PDA
В любительской практике съемки автоматической цифровой камерой весь процесс сводится к двум действиям - навел и нажал. На самом деле в технике практической фотосъемки масса важных деталей, которые надо знать. Каким бы совершенным ни был бы фотоаппарат, снимает не он, а - фотограф.
Цель лекции - помочь фотолюбителю освоить базовые навыки практической фотосъемки. Здесь же приведены советы по съемке компактными, зеркальными камерами и фотоаппаратами класса "гиперзум".



Для большинства фотолюбителей, имеющих дело с компактной автоматической камерой, собственно фотосъемка - элементарное действие, едва ли ни самое простое во всей технологической последовательности изготовления снимка. Между тем именно фотосъемка и является весьма ответственным и вовсе не таким простым процессом, как может показаться. Одна лишь деталь - мастера светописи, на чей опыт можно и нужно постоянно ссылаться, очень часто предпочитают "чистую" фотосъемку любым техническим трюкам при доработке фотоснимка на компьютере. Уже во время подготовки в воображении мастера складывается окончательная картина, тот самый фотоснимок, который мы потом увидим отпечатанным на бумаге. И фотохудожник стремиться в максимальной степени сохранить этот замысел, а вовсе не изменить его в ходе постсъемочной обработки кадра. Живое впечатление, интуиция, живая мысль - вот самые важные инструменты работы фотографа, а вовсе не совершенная техника, набор оптики или осветителей. Фотосъемочная техника лишь необходимое дополнение, продолжение взгляда фотографа, как кисть продолжение руки живописца или перо - воображения поэта.



Но без применения правильной техники самой съемки о творчестве говорить не приходится. Для того, чтобы написать кистью живописное полотно художник обязан обладать элементарными навыками рисунка. Для того, чтобы выразить методами светописи свои впечатления, свое настроение, свой взгляд на мир, фотограф обязан уметь хорошо фотографировать. В данном смысле под словами "хорошо фотографировать" мы имеем в виду получение совершенной в техническом отношении фотографии.



В том, что специально учиться снимать, в том смысле, который мы, обычные фотолюбители, вкладываем в понятие фотосъемки, не обязательно, мы абсолютно уверены… Однако, возьмите в руки свой фотоаппарат и сделайте самый рядовой снимок - точно такой же, какой мы делали вчера, позавчера или неделю назад. Камера у вас цифровая, компактная, лишенная оптического видоискателя. Вы держите ее на вытянутых руках перед собой, всматриваясь в дисплей электронного видоискателя… Что здесь не так?


Рис. 8.1.  Контрольный дисплей компактного цифрового фотоаппарата



Первое и едва ли ни главное - одной или двумя руками вы удерживаете камеру? Современные "компакты" имеют очень небольшие размеры и вес. Их корпус сконструирован таким образом, что камеру удобно держать в правой руке. Именно по этой причине объектив сдвинут влево и здесь же, в левой части передней панели камеры, установлено окошко встроенной вспышки.



Однако, снимать одной рукой далеко не лучший способ получить резкий и правильно экспонированный снимок. Дело в том, что полусогнутая в локте рука слишком неустойчивая опора. Она подвержена естественным едва заметным перемещением, которые могут повлиять на резкость снимка, поскольку это перемещение может прийтись именно на момент срабатывания затвора. Далее - под большим пальцем правой руки на корпусе компактной камеры находятся кнопки управления системным меню, джойпед или джойстик. Удерживать камеру пальцами одной руки и одновременно нажимать кнопки введения экспозиционной поправки, включения-отключения вспышки или выбирать опцию меню либо очень непросто, либо вовсе невозможно.


Рис. 8.2.  Джойпед зеркальной цифровой камеры



Снимать даже самым небольшим по размерам фотоаппаратом нужно двумя руками. При этом указательный и левый пальцы левой руки обхватывают корпус камеры сверху и снизу, а три оставшихся пальца поджимаются к ладони таким образом, чтобы случайно не заслонить объектив и окно импульсного осветителя.



Как только мы разгрузим правую руку, так сразу получим дополнительную степень свободы. Большой палец правой руки может свободно оперировать кнопками на задней панели камеры и диском переключения автоматических режимов (он может располагаться на верхней панели, рядом с контрольным дисплеем или на правой грани корпуса фотоаппарата - в зависимости от конкретной модели), указательный - нажимать на кнопку спуска и управлять кольцевым рычагом трансфокатора. Помимо этого две согнутые в локтях руки образуют гибкую, но все же достаточно устойчивую и, что важно, хорошо контролируемую опору для камеры. Удерживать фотоаппарат неподвижно во время срабатывания затвора становится заметно легче.



Что касается положения самой камеры - перед лицом, чуть выше уровня глаз, на некотором расстоянии от лица фотографа - то это неверное положение. Идеальным было бы такое же положение камеры, которое мы используем при визировании кадра через телескопический видоискатель. Объектив камеры - продолжение глаза фотографа. Мы стремимся запечатлеть то, что видим сами. И окружающий мир наблюдаем с высоты собственного роста - не выше и не ниже. Удерживая камеру на вытянутых руках мы невольно искажаем перспективу снимка, фотографируем с более высокой точки, чем предполагаем. Другое дело, если это продуманный технический прием, но чаще всего мы делаем это бездумно и не нарочно.



Вообще, если есть возможность выбора, то лучше снимать камерой с оптическим видоискателем. Пример - компактные камеры Canon семейства Digital IXUS. Не во всех, но в многих из них оптический видоискатель дополняет видоискатель электронный (в качестве которого используется контрольный дисплей). То же относится и к камерам Canon семейства PowerShot и к множеству фотоаппаратов просьюмерского класса от различных производителей. В просьюмерках контрольный дисплей дополнен небольшим электронным видоискателем, используемым в качестве аналога телескопического. И при построении особо ответственного кадра, когда мы ясно представляем, что должны получить в результате, от применения большого контрольного дисплея лучше отказаться в пользу телескопического или электронного видоискателя.


Рис. 8.3.  Камера Canon


Рис. 8.4.  Камера Sony просьюмерского класса - отличная эргономика при выдающихся возможностях фотосъемки



В чем достоинства телескопического видоискателя (и его электронного аналога) перед контрольным дисплеем? В лучшей разборчивости картинки. При ярком дневном освещении (особенно на солнце) дисплей становится неразличим. Видны лишь контуры фигур, а детали изображения исчезают. Картинка в телескопическом и в электронном видоискателе остается четкой и яркой в любых условиях. Помимо этого электронный видоискатель позволяет строить кадр при недостаточном освещении, когда традиционные оптические видоискатели "слепнут". Правда, здесь проявляется и главный недостаток электронных видоискателей - сильная зашумленность картинки (в видоискателе появляются артефакты - отсутствующие в реальности детали изображения в виде цветовых вспышек и пятен) и искажение цветов. Но и то, и другое не мешает правильно скомпоновать кадр.



Раз уж зашла речь о выборе фотоаппарата, то следует заметить, что между двух равных по своим техническим возможностям камер выбрать лучше ту, что больше размерами. Оговоримся - только в том случае, если вы планируете заниматься творческой фотографией (хотя бы в некоторой степени). Если же камера приобретается исключительно для бытовой съемки и, тем более, для съемки в путешествиях, то предпочтение следует отдать компактным автоматическим фотоаппаратам.



Почему размеры камеры могут иметь решающее значение при выборе? Все очень просто - речь идет об эргономике. При случае возьмите в руки старый дальномерный фотоаппарат, вроде пленочного "ФЭДа" или "Зоркого". И вы непременно почувствуете, насколько же удобны старые камеры. В руке лежат, как влитые. Пальцы уверенно достают до кнопки спуска и кольца фокусировки объектива. После крошечного ультрасовременного компакта ощущения просто ошеломляющие… Об этом знают и конструкторы цифровых камер. Многие из ведущих компаний выпускают просьюмерские и профессиональные камеры в конструктивах классического дизайна. Наиболее яркий пример - фотоаппарат Canon PowerShot G7. С виду это классическая "дальномерка", в металлическом корпусе, с "диском выдержек" (к слову, дисковых селекторов у этой камеры два - выбора автоматических режимов и переключения светочувствительности сенсора), с привычной кнопкой спуска и ярки м телескопическим видоискателем. На самом деле это сложная и дорогая цифровая камера высокого уровня, которая может применяться и фотолюбителями в качестве основного, и профессионалами в качестве второго фотоаппарата.


Рис. 8.5.  Признанная классика - дальномерная пленочная камера


Рис. 8.6.  Цифровой фотоаппарат в классическом исполнении - Canon PowerShot G7



Но все же подавляющее большинство "народных" цифровых камер - это компактные фотоаппараты. И они вполне пригодны для творческой съемки (хотя и с некоторыми ограничениями, о которых мы поговорим отдельно). Каким же образом можно улучшить эргономику компактов, чтобы жанровая съемка не превратилась в мучение? Снова обратимся к опыту профессионалов.



В области профессиональной съемочной аппаратуры широко применяются такие дополнения к зеркальным камерам, как питающие рукоятки. Это внешние контейнеры с аккумуляторами формата АА (иногда и с аккумуляторами фирменных форматов), которые (контейнеры) привинчиваются к штативному гнезду, расположенному на нижней грани корпуса камеры - на основании. Питающая рукоятка выполняет две важные функции. Во-первых, она заменят встроенный в камеру источник питания аккумулятором значительно большей емкости, чем расширяет автономность фотоаппарата. Во-вторых, она увеличивает размеры и вес камеры, улучшая эргономические показатели.


Рис. 8.7.  Питающая рукоятка для зеркальной камеры



На практике оказывается, что снимать большой и тяжелой камерой легче и комфортней, чем маленькой и легкой. Налицо противоречие основополагающих характеристик съемочной аппаратуры - компактности и эргономики. Но с этим можно лишь примириться…



Питающие рукоятки выпускаются для зеркальных камер, но не для любительских компактов. Поэтому превратить крошечный любительский фотоаппарат в удобный фотоинструмент гораздо сложней. Но - можно. Здесь нам помогут внешние не синхронизированные вспышки (срабатывающие от импульса основной вспышки фотоаппарата, а потому не нуждающиеся в электрическом подключении через синхроконтакт или переходную колодку). К камере эти вспышки крепятся посредством планки, которая прикручивается гайкой к штативному резьбовому гнезду камеры. Как и в случае с питающей рукояткой, внешняя вспышка будет выполнять две функции - работать в качестве дополнительного импульсного осветителя (который можно отключить) и в качестве более эргономичной рукоятки, помогающей удерживать фотоаппарат при съемке…


Рис. 8.8.  Внешняя вспышка для компактного фотоаппарата без синхроконтакта



Вернемся к элементарным навыкам фотосъемки. Если держать лишенную телескопического видоискателя камеру на вытянутых руках неправильно, то - как правильно? Чтобы добиться максимальной устойчивости камеры в момент срабатывания затвора, удерживайте камеру так, как вы удерживаете дальномерный пленочный фотоаппарат. То есть двумя руками, локти при этом должны быть прижаты к груди. Камера должна располагаться недалеко от глаз на одной горизонтальной линии. Навык подобной съемки приходит очень быстро. А в результате мы получаем естественный подвижный "штатив", который при определенных усилиях может использоваться даже при панорамной съемке.



Но.. все же руки это не штатив. Между тем опытные фотолюбители рекомендуют начинающим сразу после приобретения цифрового фотоаппарата приобрести и штатив. Насколько оправданы подобные рекомендации? Абсолютно оправданы. Штатив очень полезен при любых видах фотосъемки. А при некоторых из них он просто незаменим. К примеру - при автопортретировании, съемке себя самого с использованием автоматического таймера. При макросъемке - когда необходимо зафиксировать камеру на небольшом расстоянии от снимаемого объекта. И так далее (обо всех ситуациях, когда придется воспользоваться штативом, поговорим ниже).


Рис. 8.9.  Полноразмерый фотоштатив


Рис. 8.10.  Компактный фотоштатив



Но и при обычной съемке - пейзажной, архитектурной, портретной - штатив будет крайне полезен. Он позволяет неспешно выстроить композицию кадра. Оценить освещенность, цветовую картину. Штатив - лучшее средство от присущей начинающим фотографам поспешности. Но главное его назначение - устранить влияние непроизвольного перемещения камеры фотографом в момент срабатывания затвора.



Если камера наделена ручными режимами и позволяет произвольно выбирать экспозиционную пару "выдержка-диафрагма", то польза от применения штатива становится очевидной. Но если снимать приходится полностью автоматической камерой? Здесь есть несколько технических приемов, позволяющих улучшить качество снимка. Первый - закрепив камеру на штативе и выстроив кадр, установите минимальное значение светочувствительности сенсора. При этом количество шумов будет минимальным, а детализация снимка максимальной. Автоматика фотоаппарата выберет наиболее длительную выдержку, но штатив устранит влияние возможной "шевеленки" (так фотографы называют неприятный эффект смазывания изображения из-за смещения камеры в момент съемки). Другое преимущество штатива - устранение ошибки выравнивания горизонта. Включите на фотоаппарате режим вывода на контрольный дисплей вспомогательной сетки (эта функция есть у большинства современных "компактов"). Выровняйте камеру по л инии горизонта, ориентируясь по верхней или нижней горизонтальным линиям сетки. Закрепите камеру на штативе, оставив лишь движение головки штатива по горизонтали. И теперь любое панорамирование или смещение камеры не приведет к заваливанию линии горизонта.



Применение штатива подразумевает и применение спускового тросика. Но у компактных камер любительского класса кнопка спуска затвора резьбой под механический тросик не оснащена. Как быть? Воспользоваться электронным дистанционным спуском - инфракрасным или радиопультом, который некоторые компании выпускают для своих камер среднего и старшего уровня. Если же пульта нет, воспользуйтесь функцией таймера, выбрав минимальное время задержки (обычно 3 секунды). То есть установите камеру на штатив, завершите композиционное построение кадра и включите таймер. Через непродолжительное время затвор сработает, но при этом на камеру не будет оказываться никакого механического воздействия извне… Впрочем, ничто не мешает снимать и обычным способом - нажимая кнопку спуска затвора. При этом надо стараться не сместить камеру, закрепленную на штативе. При должной аккуратности особых проблем не возникнет…



Компактный фотоаппарат рассчитан больше на событийную и бытовую съемку. Творчеством же лучше заниматься с зеркальной камерой. Именно этот класс цифровой фотоаппаратуры предоставляет фотолюбителю наибольшие возможности.



Новые модели зеркальных камер имеют удивительно компактные размеры. Это неизбежное следствие маркетинговых тенденций последнего времени - потребители предпочитают компактные камеры, не желая при этом отказываться от преимуществ фотоаппарата с зеркальным видоискателем. Но у этого явления есть обратная сторона. Речь снова об эргономике. Маленькую "зеркалку" трудно удерживать в руках. Правда, сама конструкция камеры подразумевает работу двумя руками, а не одной, как в любительских компактах. Правая рука при этом охватывает массивный прилив (на этом месте у пленочных зеркальных камер был батарейный отсек). Указательный палец лежит на спусковой кнопке, большой - на кнопках управления (их обычно несколько - включения брекетинга, выбора того или иного экспозиционного параметра, введения экспопоправки и так далее), на колесе управления (выбора выдержки или диафрагмы, в зависимости от задействованного полуавтоматического или ручного режима), управляющем джойпеде (кругл ая кнопка, работающая как джойстик). Левая рука обхватывает корпус камеры снизу, а пальцы лежат либо на кольце изменения фокусного расстояния зум-объектива (ближайшее к корпусу камеры кольцо) или на кольце фокусировки. Камера располагается вплотную к лицу фотографа.



Проблемы возникают в случае включения режима автоматической фокусировки. Невнимательный фотолюбитель может попытаться вручную сфокусироваться на объекте съемки, преодолевая усилие встроенного в объектив (или в камеру) мотора. Это чревато механической поломкой двигателя, поскольку в камеры любительского класса встраивают механику не рекордной прочности. Нужно просо запомнить - включили автомат фокусировки, к фокусировочному кольцу объектива не прикасаемся вовсе, оперируем только кольцом изменения фокусного расстояния.



Здесь же в непосредственно близи от пальцев левой руки расположены немаловажные органы управления камерой - кнопка принудительного закрытия диафрагмы (оценки ГРИП - глубины резко изображаемого пространства), включения вспышки, автоматической фокусировки (чаще всего это поворотный рычажок) и кнопка байонетного замка объектива. Опасность нечаянно открыть байонетный замок ничтожно мала - кнопка оснащена тугой пружиной, а для отсоединения объектива нужно еще повернуть его, удерживая оправу. Кнопка закрытия диафрагмы обычно расположена слева от объектива - если смотреть на объектив камеры. Она рассчитана на действие средним или безымянным пальцем левой руки. Кнопка включения вспышки - всего лишь небольшая круглая кнопка, которая отпирает механизм автоматического поднятия встроенного импульсного осветителя. Она нужна лишь в том случае, если отключен автомат управления вспышкой (или задействован режим "Р").



Между массивным приливом на передней панели и объективом у зеркальных фотоаппаратов Nikon располагается встроенный прожектор. Он включается в двух случаях - при недостаточном для срабатывания автоматической фокусировки освещении и для устранения последствий эффекта "красных глаз" при съемке со вспышкой. Фотолюбители с крупными руками средним пальцем правой руки могут заслонить окно прожектора, затруднив тем самым работу автоматики. Но происходит это редко, поскольку зеркальные камеры обладают хорошо продуманной эргономикой…


Рис. 8.11.  Прожектор на передней панели зеркальной камеры Nikon



Одно из несомненных достоинств зеркальной фотоаппаратуры - системность. К каждой камере компания-производитель выпускает целый набор (он-то и называется "системой") аксессуаров и дополнений. Некоторые из них для творческой съемки будут весьма и весьма полезны.



О питающих рукоятках мы уже говорили. Смысла в них, как в дополнительных источниках питания, не слишком много, поскольку цифровые зеркальные камеры весьма экономичны, и проблема нехватки энергии здесь стоит не так остро, как в случае применения компактных фотоаппаратов. Однако, питающая рукоятка значительно улучшает такой субъективный параметр цифрового фотоаппарата, как "ухватистость". При этом рукоятки могут быть малыми и большими, то есть с одним (вертикальным) или двумя (вертикальным и горизонтальным) приливами для удержания камеры. Эти приливы - контейнеры для сменных аккумуляторов формата АА. А с точки зрения эргономики это аналоги прилива на правой стороне корпуса камеры (если смотреть на заднюю панель с контрольным дисплеем), но увеличенных размеров. Оборудованная питающей ру кояткой цифровая камера очень напоминает пленочный профессиональный фотоаппарат с подключенным внешним мотором. Но главное здесь, конечно, не во внешнем виде - снимать такой камерой очень и очень удобно.



Еще одно дополнение, входящее в систему зеркальной камеры той или иной марки (аксессуары и дополнения одного производителя несовместимы с камерами другого производителя, полная совместимость обеспечивается только в рамках одной марки и даже в рамках одной конкретной модели, за редкими исключениями) это бленды. Конические насадки на объективы, выполняющие функции светозащитных шторок. Их назначении - отсечь боковые световые лучи и предотвратить засветку сенсора паразитными внутренними отраженными лучами. Второе, не вполне очевидное назначение - защита передней линзы и оправы объектива от механических повреждений.


Рис. 8.12.  Бленда



Бленды выпускаются и самими производителями фотоаппаратуры - к штатным объективам, которыми комплектуется фотоаппарат в варианте "kit" (есть еще вариант "body" - когда камера продается без объектива), и производителями оптики. Бленды универсальны и укладываются в определенный модельный ряд - в зависимости от диаметра оправы объектива и его фокусного расстояния. По типу крепления бленды подразделяются на навинчивающиеся, крепящиеся к резьбовой части оправы (туда, куда навинчивается светофильтр) и свободно насаживаемые на оправу, удерживаемые только силой трения. Профессиональные бленды для больших и тяжелых объективов имеют иное крепление - пружинным кольцом, надеваемым на оправу объективу и сжимаемым специальным винтовым механизмом.



В любительской практике наиболее удобны и безопасны бленды, которые свободно надеваются на оправу и не имеют резьбового крепления. Дело в том, что жесткая бленда сама по себе представляет угрозу объективу камеры, поскольку увеличивает его физические размеры. Привыкнув к небольшим размерам фотоаппарата, фотолюбитель часто с размаху цепляет блендой окружающие предметы. Этот удар приходится именно на объектив и пользы камере, ясное дело, не приносит.



Еще более безопасны резиновые бленды. Обычно они выполняются в виде ввинчивающихся в оправу объектива колец, к которым прикреплен пластичный резиновый конус с рифленой внутренней поверхностью. Достоинства резиновой бленды в том, что она легко складывается и при транспортировке камеры ее не приходится снимать (камера с навернутой блендой умещается в стандартном кофре). Во внутреннюю часть основания бленды можно ввернуть защитный светофильтр, улучшив тем самым физическую защиту передней линзы объектива. Недостаток резиновых бленд в нестабильных оптических характеристиках. Поверхность резины не поддается более-менее точным расчетам. Поэтому эффективность такой бленды как светозащитной шторки считается условной.



Снимая камерой с установленной на объектив блендой нужно учитывать целый ряд факторов. Главный из них - соответствие бленды фокусному расстоянию объектива. Это крайне важно в том случае, если на цифровой камере используется оптика от пленочного аналога. В этом случае необходима установка бленды с учетом пересчета фокусного расстояния (кроп-фактора объектива). Проблема в том, что слишком узкая бленда, имеющая небольшой угол расширения (меньше, чем угол зрения установленного на камеру объектива) приведет к виньетированию - края кадра будут неравномерно затемнены (неравномерно, потому что кадровое окно имеет прямоугольную форму, а бленда, как правило, круглую). Слишком широкая бленда не даст желаемого эффекта - не отсечет боковые лучи и не предотвратит многократное отражение боковых лучей от внутренних стенок оправы объектива, что приведет к появлению на снимке паразитных бликов и засветок.



На зум- объективах применение бленд остается, вообще, под вопросом. Но в любом случае бленду надо подбирать под самый "длинный угол" зума, то есть под максимальное фокусное расстояние объектива. В противном случае при увеличении фокусного расстояния края кадра будут виньетированы, а снимок - испорчен.



Бленда полезна в том случае, если фотолюбитель использует объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Говоря прямо, именно эта простая по конструкции оптика и должна применяться в творческой фотографии. Именно объективы с фиксированным фокусным расстоянием позволяют добиться потрясающего технического качества снимков. Если у вас есть выбор между зеркальной камерой со штатным зумом и отдельно камерой и объективом с фокусным расстоянием в 35-50 мм от пленочного аналога или специально сконструированным для зеркального "цифровика", даже не задумывайтесь и выбирайте именно второй вариант. Недорогой штатный "полтинник" - объектив с фокусным расстоянием в 50 мм (в приведенном к узкопленочному формату значении) - даст такой же рисунок, что и профессиональный зум в тысячи долларов ценой. А сравнивать бюджетные зум-объективы, которыми комплектуются любительские зеркальные камеры, с объективами с фиксированным фокусом и вовсе невозможно, поскольку это техника абсолютно разного уровня.



Набор объективов и набор навинчивающихся (лучше резиновых) бленд - вот стандартный комплект активно снимающего фотографа. В этот набор должны входить, как минимум, три объектива. Широкоугольный с фокусным расстоянием в 28 или 35 мм (в приведенном к узкой пленке значении), нормальный 50 мм (с углом зрения в 90 градусов) и умеренно длиннофокусный с фокусным расстоянием в 85 или 100 мм (его применяют в портретной съемке). Однако, речь уже идет не о начинающем, а об опытном фотолюбителе, который знает, чего хочет добиться в своих занятиях светописью. Соображения престижа или поиск выгодного вложения денег здесь абсолютно неуместны. Хорошей дорогой камерой в наше время уже никого не удивишь, а цифровая аппаратура недолговечна и обесценивается моментально. Так что зеркальный фотоаппарат и комплект оптики нужны только творческому человеку - для работы или для любимого увлечения, но не более того…



В каких случаях обойтись без бленды трудно и что делать обладателю компактного цифрового автомата? Бленда остро необходима при съемках против солнца и, вообще, против сильного источника света (прожектор, автомобильные фары и так далее). Без бленды на снимке появляются "солнечные зайчики" - световые пятна, ухудшающие снимок. Этот эффект часто проявляется при съемке восходов и закатов. Но иногда этот неприятный эффект можно применить в качестве специального, для усиления художественной выразительности снимка. Главное, не увлекаться им, не превращать редкий эффект в норму. Это один из советов фотолюбителям, снимающим компактными камерами, с которыми невозможно использовать какие-либо оптические насадки, в том числе и бленды. Другой совет будет совсем простым. Считайте недостатки своего фотоаппарата особенностями, а не недостатками. Что мешает соорудить импровизированную бленду из листа бумаги (можно даже не склеивать, а воспользоваться канцелярской скрепкой) или использова ть собственную ладонь?



Не следует забывать об основном преимуществе цифровой камеры - результат съемки можно просмотреть сразу после срабатывания затвора. Детали проще рассмотреть через лупу (небольшая складная лупа много места в кофре фотолюбителя не займет, но может оказаться очень полезной). А в случае неудачи кадр во многих случаях можно тут же переснять…



Лет тридцать назад появление бюджетных зум-объективов произвело в фотолюбительском деле настоящую революцию. Один объектив, "закрывающий" целую линейку наиболее востребованной сменной оптики, да еще и в компактной камере… Сегодня компактный цифровой фотоаппарат, оснащенный объективом с фиксированным фокусом, надо еще поискать. А цифровые зеркальные камеры продаются исключительно с зум-объективами (либо, как мы уже говорили, вовсе без оптики)… Но умеем ли мы эффективно использовать возможности, заложенные в зум-объектив?



Утверждение, что зум- объектив нужен для того, чтобы "приближать и удалять" объект съемки, и для того, чтобы фотографу не приходилось перемещаться самому, строя кадр, глубоко ошибочно. Зум-объектив всего лишь аналог трех (или больше, если речь о "гиперзумах") сменных объективов стандартного ряда фокусных расстояний. А этот набор необходим для правильного построения перспективы снимка, сообразуясь с выбранным жанром.



Весь диапазон фокусных расстояний встроенного в компактный фотоаппарат зума, как и штатного объектива зеркальной камеры, можно разделить на три градации - широкоугольную, нормальную и длиннофокусную. При этом четких границ этих условных градаций не существует.



Широкоугольный диапазон фокусных расстояний ( от минимального значения фокусного расстояния и примерно до 40 мм в приведенном к пленке значении) применяется для бытовой съемки - в частности, групповых портретов в интерьере или на улице (самый распространенный тип бытовой любительской съемки). Для архитектурной и пейзажной съемки, но с существенными ограничениями. Обычно на эти ограничения особого внимания не обращают. Но снимают на "широком угле" чаще обычного. Причина еще и в том, что при включении компактной цифровой камеры она автоматически переводит объектив в широкоугольный режим. Поэтому многие фотолюбители считают его основным.



О каких ограничениях речь? Прежде всего, об искажении перспективы и о дисторсии. А также о неравномерной яркости и резкости в центре и по краям кадра. Представление об этих искажениях, в той или иной степени присущих любому широкоугольному объективу, можно получить опытным путем. Попробуйте сфотографировать с близкого расстояния какой-либо объект, скажем, кошку, установив зум на минимальное фокусное расстояние. Снимок мордочки кошки получится забавным, но с реальным представлением о животном будет иметь мало общего. Хуже всего дело обстоит с попыткой снять таким образом портрет. Черты лица человека будут искажены до такой степени, что он не узнает сам себя. Хороший прием для юмористического фотошаржа, но никак не для хорошего портрета.



При съемке архитектуры широкоугольным объективом происходит то же самое. Близко расположенные от объектива детали укрупняются, дальние - уменьшаются. Исправить эти искажения можно двумя способами - снимая архитектурное сооружение частями на "нормальном угле" зума (то есть при установленном среднем фокусном расстоянии), а затем соединяя отдельные снимки в одну картину так, как мы делаем это с панорамными снимками. Либо исправляя искажения вручную в графическом редакторе. И то, и другое процесс достаточно трудоемкий, а работа - неблагодарная.



Как же быть? Оставить снимок таким, как он есть. За две сотни лет развития фотокультуры у нас уже выработались некие стереотипы восприятия архитектурных снимков. Искажения перспективы нам не кажутся искажениями. И, глядя на снимок исторического здания, мы легко можем себе представить его истинный вид. Хотя, для высококачественной съемки архитектуры этот совет, конечно, не годится…



Бочкообразная дисторсия больше всего проявляется у бюджетных зумов, которые устанавливаются в камеры начального уровня. Но она присутствует и у более дорогих объективов, даже с фиксированным фокусом. Суть эффекта в том, что по краям кадра вертикальные линии изогнуты дугой (наибольшее сужение в нижней и в верхней частях снимка). То же происходит и с горизонтальными линиями, но эти искажения не так заметны (поскольку совпадают с нашими представлениями о шарообразности земли). Исправить эти искажения в графическом редакторе трудно, но можно. Если же снимок сделан, что называется, "на память" и особого художественного значения не имеет, то лучше оставить все, как есть. В любом случае глубокая переработка снимка в графическом редакторе неизбежно ухудшит его техническое качество.



Что же касается уменьшения резкости и падения яркости изображения по краям кадра, то на фоне геометрических искажений, вносимых широкоугольной оптикой, их можно считать неизбежными издержками применения этого типа объективов и зумов в частности.



Впрочем, есть у широкоугольного объектива и несомненное достоинство, которое мы, часто не подозревая о том, используем в съемке едва ли ни ежедневно. Это максимальная глубина резкости. Переведя зум на "короткий угол" (то есть на минимальное значение фокусного расстояния) мы добьемся эффекта абсолютной резкости всех снимаемых объектов. Ограничения, конечно же, есть - они определяются по таблице границ резко изображаемого пространства. Но для встроенных в компакты зумов подобных таблиц нет. И в общем случае можно сказать, что при умеренно закрытой диафрагме и наименьшем фокусном расстоянии объектива резкими получатся все снимаемые объекты, находящиеся на расстоянии от 3 метров до бесконечности.



Практическая польза от этого эффекта в том, что камера работает очень быстро, а снимок в большинстве случаев получается резким. Более того, в случае получения нерезкого снимка на "широком угле" зума можно уверенно сказать, что виновата не оптика, а движение камеры во время срабатывания затвора. Кстати, этот эффект вовсю используют производители камерофонов. В сотовые телефоны встраиваются только широкоугольные объективы, которые либо не имеют механизма фокусировки вовсе, либо оснащены автоматической фокусировкой с небольшим количеством дискретных положений фокусировочной линзы. В результате камерофоны дают снимки приемлемого (по телефонным меркам, разумеется) качества без сложных оптических схем и механизмов…



Общим правилом для фотолюбителя, снимающего недорогой компактной цифровой камерой, должно стать следующее. Включив фотоаппарат не забудьте тут же перевести объектив в промежуточное положение, соответствующее среднему значению фокусного расстояния. Именно в этом положении оптика фотоаппарата достигает максимальных характеристик. И техническое качество снимка будет для данного фотоаппарата максимально возможным.



Вообще, объектив с фокусным расстоянием близким к 50 мм в приведенном к 35- мм пленке значении наиболее универсален. Он годится для съемки архитектуры, пейзажей, натюрмортов. Им можно сделать качественный портрет - если постараться уменьшить ГРИП. Как это сделать на зеркальной камере, ясно - перевести фотоаппарат в режим автоматической отработки выдержки, полностью открыть диафрагму и сфокусироваться на лице портретируемого человека. Но как этого добиться на компактном автомате? Для этого воспользуйтесь автоматическим режимом "Портрет", который установит минимально возможную диафрагму и подберет к ней необходимую выдержку. Результатвас не удовлетворил? Увеличьте интенсивность освещения - установите дополнительные источники. В большинстве случаев это помогает…



И немного о телеобъективах и гиперзумах. Объектив с фокусным расстоянием до 100 мм (в приведенном к пленке значении) считается умеренным или портретным телеобъективом. Обращаться с ним можно так же, как и с нормальной оптикой, с тем лишь отличием, что приходится учитывать меньшую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) и более тщательно производить наводку объектива на резкость.



Другое дело набирающие популярность гиперзумы - объективы с переменным фокусным расстоянием, на "длинном" конце соответствующие мощным телеобъективам. Фокусное расстояние таких объективов может достигать 300 и более мм в приведенном к пленке значении. Подобная оптика выпускается только встраиваемой и с зеркальной аппаратурой не применяется. Проблема в том, что гиперзумы сильно проигрывают обычным зуммируемым объективам и тем более оптике с фиксированным фокусным расстоянием. Основные недостатки гиперзумов - неважное разрешение при максимальном фокусном расстоянии и сильные перепады яркости по полю кадра. Однако в фотолюбительской практике фотоаппараты с жестковстроенным гиперзумом (просьюмерки) выглядят очень привлекательно, поскольку один штатный объектив способен заменить собой большую линейку сменной оптики. А фотограф получает мощный инструмент для съемки природы, животных и даже звездного неба.


Рис. 8.13.  Типичный гиперзум



Что нужно знать, выбирая камеру с гиперзумом? Первое - нужно четко представлять, что дорогой 12-кратный зум по оптическим характеристикам будет уступать бюджетному 3-кратному зуму. Если съемка с больших расстояний дело достаточно редкое, лучше выбрать камеру с 3-кратным зумом, но с многопиксельной матрицей - чтобы добиться увеличения масштаба изображения в графическом редакторе, вырезая центральную часть кадра.



Второе - гиперзумы сильно искажают перспективу, приближая задний план. Кадры, на которых люди или архитектурные памятники сняты на фоне огромной луны, выглядят эффектно, но настолько же далеки от реальности, как и портреты, снятые широкоугольной оптикой с близкого расстояния. Применение сильного телеобъектива годится для достижения особого художественного эффекта, но оно не может быть нормой. Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что гиперзум значительную часть времени будет применяться в режиме широкого и нормального угла, то есть объектив будет установлен на минимальное или среднее (то есть близкое к 50 мм в приведенном к пленке значении) фокусное расстояние. При этом оптические потери гиперзума будут заметны по уже упомянутым причинам.



Третье - любой современный гиперзум оснащен механизмом оптической стабилизации, предотвращающим микроперемещения камеры от непроизвольного дрожания рук фотографа. Эти перемещения особенно губительны для снимка при использовании максимального фокусного расстояния. Но эти механизмы, как бы совершенны они ни были, не способны полностью устранить эффект смазывания изображения от "шевеленки" во время срабатывания затвора. А это означает, что без хорошего штатива (или хотя бы монопода - одноопорного складного штатива) фотолюбителю не обойтись.



Наконец, камеры с гиперзумом всегда велики по размерам и заметно тяжелей любительских компактов. Отправляясь в путешествие с гиперзумом нужно быть готовым к этой дополнительной тяжести.



Положительной стороной применения гиперзума можно считать те же самые увеличенный вес и габариты. Гиперзумы очень эргономичны. Их удерживают двумя руками, при этом тело объектива лежит на ладони левой руки, кольца фокусировки и изменения фокусного расстояния (а эти фотоаппараты редко снабжают моторным приводом зума) находятся прямо над пальцами. Работать такой камерой комфортно - почти так же, как и зеркальной. И второе преимущество гиперзума - камера с жестковстроенным объективом лучше защищена от пыли, нежели зеркальный фотоаппарат со сменной оптикой. Как бы мы ни берегли фотоаппарат, а при смене оптики вовнутрь попадают микрочастицы пыли, которые оседают на поверхности сенсора (или плоского фильтра, закрывающего светочувствительный сенсор) и в конечном счете пор тят снимок. Пыль - главный бич зеркальных камер. Гиперзумы от подобной неприятности (при должной аккуратности фотографа, конечно) избавлены…



Техника фотосъемки несложна в освоении и доставляет фотолюбителю немало удовольствия. Но все же относиться к ней надо с полной серьезностью, чтобы избежать самых простых, но и самых, к сожалению, частых ошибок. Правила элементарно просты - держать камеру крепко, не допуская ее перемещения в момент срабатывания затвора, правильно выстраивать композицию снимка, точно фокусироваться на снимаемом объекте и умело применять тот инструментарий, которым наделен современный цифровой фотоаппарат.

© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.

Особенности специальной фотосъемки: версия для

9. Лекция: Особенности специальной фотосъемки: версия для печати и PDA
Цифровой фотоаппарат инструмент универсальный. Он позволяет фотографировать звездное небо и морское дно, микромир и макромир. Существует фототехника для сверхскоростной съемки и съемки в полной темноте
Цель лекции - рассказать о различных видах специальной и технической съемки, дать базовые знания о специальном фотооборудовании и о приемах подводной, астрономической, макро- и микрофотографии.



Современный цифровой фотоаппарат не только замечательная "игрушка" и инструмент для любительских занятий светописью, это еще и мощный трехмерный сканер, который позволяет выполнять сугубо техническую, утилитарную, прикладную работу.



Самое очевидное применение цифровой камеры, как, собственно, сканера - оцифровка бумажных документов. Удобство его в том, что фотоаппарат необыкновенно портативен и автономен. В отличие от планшетного сканера ему не нужен компьютер и весь комплекс сопутствующего оборудования (соединительные кабели, блок сетевого питания). Получить точную цифровую копию документа, например, бумажной фотографии, не способен ни один фотоаппарат, кроме разве что специальной профессиональной техники (которую трудно назвать фотоаппаратами, это именно трехмерные сканеры). Но перевести в цифровой формат книгу, чтобы потом распознать текст программным способом и сохранить его в виде текстового файла, переснять наиболее интересные иллюстрации, сделать, пусть и ухудшенные в отношении технического качества, но все же копии наиболее ценных картин, фотографий, рукописей - на это способна любая цифровая камера.



Еще раз отметим портативность цифрового фотоаппарата. Именно он может послужить нам в качестве документ-сканера там, где применение компьютеров и специальных устройств невозможно - например, в публичных и специальных библиотеках, где книги выдают только для чтения в читальном зале. Или в архивах, в музеях - везде, где получение электронных копий документов связано с большими ограничениями и издержками.



Что нужно для того, чтобы получить качественную копию бумажного документа при помощи цифрового фотоаппарата любительского класса? Прежде всего, разумеется, сам фотоаппарат. При этом зеркальная камера предпочтительней, но вовсе не обязательна - в большинстве случаев сгодится и обычный компактный автомат. Зеркальный видоискатель дает реальное изображение снимаемого объекта, и в этом его несомненное преимущество. Но контрольный дисплей компактной камеры в этом случае работает, как электронный аналог матового стекла пленочных и пластиночных камер (кстати, в зеркальных камерах популярных сегодня моделей контрольный дисплей в режиме электронного видоискателя не работает, хотя уже выпускаются камеры, в которых этот недостаток устранен, пример - новые зеркальные камеры Olympus). Мы не можем получить реальную картинку, точно передающую все нюансы цвета, но при пересъемке документов этого и не требуется.



Для быстрой и качественной пересъемки (или, если угодно, сканирования) документов нам может понадобиться штатив и какой-нибудь источник света. В общем случае хватит рассеянного комнатного освещения, достаточно яркого, чтобы не увеличивать значения светочувствительности сенсора (и не получить в итоге слишком зернистое, зашумленное изображение). Свет должен быть именно рассеянным, а не точечным, иначе на снимке будут видны слишком большие перепады яркости, что затруднит работу программы распознавания текста.



Кадрировать снимок нужно следующим образом. Устанавливаем фотоаппарат на штатив так, чтобы плоскость сенсора была параллельной плоскости бумажного оригинала. Если оригинал лежит на столе или на полу, поворачиваем головку штатива с закрепленной на ней камерой на 90 градусов вниз. Если оригинал закреплен на вертикальной поверхности (на стене или на дверце шкафа), то фотоаппарат должен располагаться строго вертикально на высоте, соответствующей середине оригинала. Изображение плоского прямоугольного оригинала должно заполнять весь кадр, но по возможности не выходить за его границы. Не будем забывать, что 100-процентный охват кадра не дает ни один видоискатель. Если оригинал будет выходить за границы картинки контрольного дисплея, мы рискуем обрезать часть текста (или живописного изображения - если сканируется картина). В то же время зазоры по краям документа не должны быть велики, чтобы не привести к ошибке в установке экспозиции экспонометром камеры. Если есть возможность, то автомат фотоаппарата нужно перевести в режим центровзвешенного или даже точечного замера освещенности.



Если снимать приходится в темном помещении, то лучше воспользоваться пультом дистанционного управления или при его отсутствии встроенным таймером, установив его на минимальную задержку (обычно 3 секунды).



Вспышку при пересъемке документов лучше не применять, поскольку сильный световой импульс может пересветить часть снимаемого объекта, что приведет к слишком сильным перепадам яркости на снимке. Если снимать приходится картины или фотографии, заключенные под стекло, то вспышка, вообще, не применима. Стекло отразит световые лучи, да и масляные краски отражают мощный световой импульс не хуже зеркала. Другая причина, по которой музейные работники запрещают переснимать картины с включенной вспышкой - световой импульс может привести к разрушению ветхого слоя краски на старинных полотнах. Однократное воздействие света не скажется на "здоровье" редкой картины никак, но тысячи ярких вспышек приведут к выцветанию старых красок.



Что может понадобиться для пересъемки документов, рисунков, картин? Первое - штатив. О пользе применения штатива мы говорим постоянно, хотя на практике воспользоваться прочным, устойчивым штативом можно далеко не всегда. В библиотеках, в картинных галереях, в музеях, если речь идет о съемке любительской, непрофессиональной и не специальной, штатив может стать не столько помощником, сколько препятствием к проведению съемки (не будем объяснять, почему именно, поскольку ясно и так). В этом случае захватите с собой небольшой портативный штатив - из те, что называют настольными. Закрепленный в штативном гнезде фотоаппарата и со сложенными ножками этот штатив превращается в удобную рукоять. Удерживая штатив левой рукой, правой рукой мы оперируем спусковой кнопкой и кнопками управления фотоаппарата. В результате камера приобретает дополнительную устойчивость, а мы избегаем опасности перемещения фотоаппарата в момент срабатывания затвора.



Другим полезным дополнением станет автономная не синхронизированная фотовспышка (которая работает в качестве ведомой вспышки от импульса встроенной в фотоаппарат), которая станет источником заполняющего, рассеянного света. Направлять эту вспышку надо на стену или потолок, но не на сам оригинал. Заменителем внешней вспышки может стать обычный карманный фонарь, нов этом случае нужно поэкспериментировать с настройками баланса белого или свести баланс вручную по белому листу.



Третьим существенным дополнением будет лупа. Небольшая складная 2-3- кратная лупа инструмент, вообще, крайне полезный. Она позволяет рассмотреть детали изображения на контрольном дисплее. Лупа, разумеется, увеличит и размер пикселя, сделает картинку зернистой. Но все же без нее оценить все нюансы при кадрировании и, между прочим, детали уже отснятого материала (в режиме просмотра кадров на самой камере) гораздо трудней. Поэтому лупа - вместе с колонковой кистью, чистящим карандашом и грушей для ухода за оптикой, а также с запасным аккумулятором и картой памяти - должна быть в кофре активно снимающего фотолюбителя постоянно. Особо отметим удобство часовой лупы, которая не занимает рук фотографа…



Пересъемкой бумажных документов и рисунков "непрофильное" применение цифровой камеры не ограничивается. В любом доме, где кто-либо и когда-либо занимался фотографией, есть пленочные негативы или слайды. При помощи обычной цифровой камеры этот архив можно перевести в цифровой вид. Причем, можно обойтись без дорогостоящего дополнительного оборудования, вроде слайд-сканера.



Для пересъемки пленочных негативов лучше всего использовать зеркальную камеру. Из оборудования понадобится набор удлинительных колец для макросъемки, либо мех (специальное устройство, располагающееся между оправой объектива и камерой, позволяющее произвольно менять фокусное расстояние), либо специальный макрообъектив. И репродукционный станок для пересьемки пленочных оригиналов - тубус, надеваемый на объектив, с внешней стороны которого закреплена рамка для негатива.


Рис. 9.1.  Репродукционный мех


Рис. 9.2.  Удлинительные кольца



Если подобного оборудования под руками нет, можно попытаться изготовить простейшее репродукционное устройство - тубус из картона и простейшую рамку-держатель пленочного оригинала. Главные требования - жесткость конструкции, отсутствие перекоса негатива по отношению к сенсору камеры и соответствие длины тубуса минимальному расстоянию наведения объектива на резкость (добавим сразу - переведенного в режим макросъемки).



Зеркальный видоискатель желателен, но необязателен. Если в распоряжении фотолюбителя находится только цифровая компактная камера, то можно воспользоваться и ею. Для этого камеру крепят на устойчивом штативе, устанавливают на объектив (или на переднюю панель камеры) самодельный картонный тубус, а в него - пленку, стараясь добиться максимального выравнивания репродуцируемого кадра. Камеру переводят в режим макро. Тубус направляют на источник дневного света - лучше на безоблачное небо или на какой-либо нейтральный отражатель света (на стену дома, зашторенное белыми занавесками окно и так далее). Переснимаемый кадр должен занимать центральную часть контрольного дисплея. После пересъемки уже в графическом редакторе обрезаем лишнюю часть снимка и переводим изображение в позитив. Современные сенсоры высокого разрешения позволяют сохранять сканы пленочных негативов с разрешением в 6-8 мегапикселей (с учетом обрезки). Старый негатив оцифрован и может быть сохранен в цифр овом архиве на компакт-диске или ином носителе.


Рис. 9.3.  Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot



Сложней оцифровывать цветные негативы. Здесь придется подбирать внешнее освещение, а затем заниматься цветокоррекцией оцифрованного изображения в графическом редакторе. Ничего особо сложного здесь нет, но при больших объемах работ самодельное устройство окажется малопригодным. А наиболее эффективным будет применение специального слайд-сканера. Если речь идет об оцифровке десятков и сотен фотопленок, то альтернативы сканеру нет.



Практика показывает, что наибольшие проблемы при оцифровке пленочных цветных негативов и слайдов возникают не при точной фокусировке с близкого расстояния на поверхности негатива (к слову - пересъемка негатива ничем не отличается от макросъемки, автоматика камеры TTL успешно справляется и с экспонометрией, и с наведением на резкость). Больше всего неприятностей доставляют искажения цвета. В сканерах применяются галогенные источники света, спектральный состав лучей которых максимально приближен к солнечному свету. При использовании просветной репродукционной установки или самодельного тубуса свет придется подбирать особо тщательно. Работа осложняется тем, что переснимать приходится негативное, а не позитивное изображение. И оценить цветопередачу на глаз перед съемкой невозможно (чуть проще с пересъемкой слайдов). Но для обработки небольшого количества пленок (скажем, до десятка) ничего другого не остается, как использовать доступные подручные средства…



Поскольку мы упомянули о мехе и удлинительных кольцах, обратимся к макросъемке, для которой эти устройства и предназначены. Все перечисленные устройства, плюс оборачивающие кольца и насадочные линзы, служат одной цели - изменить фокусное расстояние объектива таким образом, чтобы сократить расстояние фокусировки и, таким образом, получить снимок в увеличенном (1:2, 1:1, 2:1 и крупней) масштабе. В наши дни, когда фотолюбителю доступна самая совершенная сменная оптика, в том числе и для макросъемки, перечисленные насадки и устройства не так популярны, как десятилетия назад. Однако, ничто не мешает воспользоваться ими и при цифровой съемке (сэкономив очень серьезные деньги - хороший макрообъектив стоит сотни и тысячи долларов).


Рис. 9.4.  Типичный макрообъектив для зеркальной камеры



Комплект удлинительных колец состоит из 3 или 5 штук различной длины, которые могут крепится к байонету зеркальной камеры, объектива и между собой. Комбинируя кольца фотолюбитель может дискретно изменять фокусное расстояние штатного объектива и минимальное расстояние фокусировки. Проще всего использовать удлинительные кольца со старыми пленочными зеркальными или дальномерными камерами, имеющими резьбовое крепление объектива. К тому же кольца лишают фотографа гибкости в подборе расстояния фокусировки и имеют относительно ограниченный диапазон.



Более удобен в применении мех. Он представляет собой два кольца - объективное и байонетное, основное (к внешнему кольцу крепится объектив, к внутреннему камера). Между кольцами находится светонепроницаемый гофрированный тканевый мех. Кольца перемещаются по направляющим стержням и фиксируются микровинтами. В наиболее совершенных мехах оптическую ось объектива можно отклонять для компенсации геометрических искажений. Направляющие стержни закрепляются на штативе. Затем фотограф фокусирует вручную объектив, наблюдая снимаемый объект в окуляр зеркального видоискателя. Автомат экспозиции при съемке в особо крупном масштабе отключают, а выдержку и диафрагму устанавливают вручную по показаниям экспонометра. Мех позволяет изменять фокусное расстояние плавно и в широких пределах. Благодаря меху можно добиться очень большого увеличения масштаба съемки вплоть до 10:1. Но при этом светосила системы оказывается очень незначительной, сильно падает резкость и разрешение по краям кадра.



Любопытным инструментом является оборачивающее кольцо. Оно применяется для того, чтобы установить объектив зеркальной камеры "задом наперед", то есть объектив устанавливается передней линзой к сенсору, а задней - наружу. Зона фокусировки такой системы располагается примерно на том же расстоянии, что и сенсор по отношению к задней линзе при нормальном положении объектива (плюс толщина самого кольца). Это позволяет фотографировать мелкие объекты нормальным (не макро) объективом с расстояния в 1-2 сантиметра в большом масштабе и при минимальных оптических потерях.



Для компактной камеры с жестковстроенным объективом кольца, мех и оборачивающие кольца оказываются абсолютно неприменимыми. Но остается изрядно забытая технология применения насадочных линз. Насадочная линза - это обычная очковая положительная линза с увеличением в 2 диоптрии, которая помещается перед передней линзой объектива и сокращает минимальную дистанцию фокусировки примерно вдвое (увеличивая, соответственно, масштаб изображения). Сегодня насадочные линзы в любительской и профессиональной съемке применяются редко. Но у фотолюбителя, в руках которого лишь компактная автоматическая камера, иного выхода, как применение насадочных линз, нет. А практика показывает, что простейшая насадка из в буквальном смысле старых очков может быть очень эффективным инструментом.



Чтобы получить оптическую систему из очковой линзы и штатного зума цифровой камеры сложного и дорогостоящего оборудования не понадобится. Достаточно смастерить картонный тубус и закрепить на внешнем его конце очковую линзу. Тубус лучше изготовить составным из двух перемещающихся относительно друг друга частей, что позволяет юстировать систему вручную, добиваясь резкого изображения и выбирая нужный масштаб картинки.



Описание самодельной насадки выглядит не совсем убедительно… Возьмите в руки лупу и попробуйте сфотографировать какой-либо объект через нее. Насадочная линза работает точно так же, но у ней есть существенное отличие. Лупа - это плоско-выпуклая линза, которая сильно искажает изображение по краям. А очковая линза имеет выпукло-вогнутую форму. Она обладает свойством компенсировать искажения (хотя резкость по краям кадра падает).



По схеме насадочных линз работают и фирменные оптические (их называют афокальными) насадки, которые некоторые компании выпускают для своих компактных камер. Пример - Canon. Этот грандиозный мировой производитель фотоаппаратуры выпускает телескопическую и широкоугольную афокальные насадки для любительских камер PowerShot серий A5xx и Gx. Эти модели фотоаппаратов можно отличить по съемному кольцу в основании встроенного зум-объектива. Под ободком скрывается байонетный замок для крепления насадки. Афокальная насадка представляет собой стакан с линзой (или блоком линз), внутри которого располагается тубус основного объектива. Иногда подобные насадки ошибочно называют теле- и широкоугольным конвертером. Но это именно насадки, поскольку конвертеры - это специальные блоки линз, крепящиеся между байонетом зеркальной камеры и оправой съемного объектива (поэтому их называют фокальными). Конвертеры выполняют ту же функцию - увеличивают или уменьшают фоку сное расстояние объектива вдвое (ценой потери светосилы и разрешения).



Говоря о макросъемке, мы имеем в виду именно съемку каких-либо объектов с минимального расстояния в увеличенном масштабе. В данном случае это технический прием, а не жанр светописи. О жанре макро мы поговорим отдельно... А пока добавим - огромное, подавляющее большинство любительских цифровых камер изначально готово для проведения подобной фотосъемки. Дело в том, что сенсоры компактных камер имеют очень небольшие физические размеры (около 1-1,5 сантиметров по диагонали). Оснащенные широкоугольной оптикой (точнее, зумами с небольшим минимальным фокусным расстоянием) они оказываются достаточно светосильными и способны фокусироваться на очень небольшом расстоянии. К примеру, одни из самых доступных (и, добавим, необыкновенно популярный из-за крайне невысокой стоимости) камер Canon PowerShot серии A4xx (модели A430, A450, A460) в макрорежиме способны фокусироваться на объекте, расположенном всего в 1 см от передней линзы объектива. Снимки получаются превосходные. Какие здесь нужны насадочные линзы или оптические насадки?!



Но возникают ситуации, когда крупного масштаба и режима макросъемки оказывается недостаточно. Нужно еще большее, даже экстремальное увеличение. И здесь мы вторгаемся в интереснейший мир микросъемки. Это фотографирование микроскопических объектов в масштабе 40:1, 100:1, 200:1 и в более крупных. Это возможно только через микроскоп.


Рис. 9.5.  Лабораторный микроскоп



Можно ли для съемки через микроскоп использовать компактную цифровую камеру? Можно. Только на убедительные, качественные результаты рассчитывать не стоит. Цифровая фототехника любительского класса хороша тем, что ею можно снимать абсолютно все и везде - куда только способен заглянуть человеческий глаз. У нас в руках великолепный оптический инструмент - электронное "матовое стекло", контрольный дисплей. Он сразу покажет, что можно снимать, а что нет.



Если поднести компактную камеру вплотную к окуляру микроскопа, то на контрольном экране мы скорее всего увидим радужный освещенный кружок с трудноразличимой картинкой в центре. Окуляр микроскопа настроен таким образом, что изображение фокусируется на сетчатке глаза. То есть между линзой окуляра и нашим глазным дном расстояние около 2 сантиметров. У камеры получается больше. Но все же попробуйте перевести камеру в режим макро и закрепите ее на штативе. Несложная настройка этой "системы" позволит получить хоть какие-то снимки через окуляр микроскопа.



Более удобна и эффективная работа электронного микроскопа-игрушки. По конструкции это недорогое устройство (порядка 100-120 долларов за самые доступные модели) представляет собой специализированный микроскоп со встроенной камерой с сенсором КМОП разрешением VGA (640х480 пикселей). Камера подключается к порту USB компьютера, а изображение выводится на экран монитора (подобно картинке веб-камеры). Как это ни удивительно, однако, эти микроскопы-игрушки позволяют добиться увеличения в 100, 200 и даже 400 крат! Разрешение сенсора не позволяет получить качественную в техническом плане бумажную фотографию, но для компьютерного монитора картинка выглядит вполне приемлемо. И, вообще, если есть необходимость в регулярном фотографировании микроскопических объектов, на эти непритязательные с виду устройства стоит обратить самое серьезное внимание.


Рис. 9.6.  Любительский электронный микроскоп



Профессионалы и опытные любители для съемки через микроскоп применяют обычные лабораторные микроскопы и специальные переходники для крепления зеркальных цифровых фотоаппаратов. Камера без объектива крепится к байонету насадки и становится частью оптической системы микроскопа. Фокусировка производится вручную микровинтами. Картинка наблюдается при помощи вспомогательного окуляра и через видоискатель фотоаппарата.



От микросъемке перейдем к телескопической съемке - к фотографированию особо длиннофокусными объективами. О полупрофессиональном применении телеобъективов здесь говорить не будем (по той причине, что мощный телеобъектив с фокусным расстоянием в метр строит, как хороший автомобиль, а то и дороже). Но возможна ли подобная съемка в любительских условиях и с применением компактного цифрового автомата? Да, разумеется. Но здесь опять же нужно предостеречь фотолюбителей от завышенных ожиданий.



Дело в том, что для любительской съемки с больших расстояний (например, на фотоохоте) качественных результатов можно добиться только в двух случаях - применяя зеркальную камеру с длиннофокусным объективом или просьюмерку класса "гипер-зум". Снимать через окуляр зрительной трубы или бинокля компактной камерой можно только ради опыта и развлечения. Оптическая система "камера+бинокль" получается настолько несовершенной, что о резкости, разрешении и детализации снимка можно говорить лишь условно. Однако, ничто подобным опытам не препятствует. Более того, иногда это приводит к неожиданным результатом - вроде фотографии редкого парохода на рейде, снятого на расстоянии в два километра.


Рис. 9.7.  Этот гиперзум полностью готов к фотоохоте



И снова повторим - в руках у нас уникальный по своим возможностям оптический инструмент, настоящий регистратор событий, способный работать как угодно и с чем угодно. Если в вашем распоряжении оказался мощный бинокль, попробуйте сделать снимок через один из его окуляров. Сделать это проще, установив бинокль (или зрительную трубу) на штатив, а камеру - на второй штатив (либо удерживая камеру в руках). Нужно быть готовым к тому, что светосила системы окажется очень мала, а потому автомат камеры установит длительную выдержку. Если есть возможность выбора, то лучше снимать через бинокли и трубы с большим диаметром передней линзы (чем больше, тем система будет более светосильной).



С другой стороны, попытка воспользоваться зеркальной камерой и зрительной трубой в качестве телеобъектива к желаемым результатам не приведет. Зрительные трубы и бинокли обладают на порядок худшим оптическим качеством, нежели фотообъективы (отсюда и столь впечатляющая разница в цене).



При съемке через окуляры оптических приборов (любых) проявляется и эффект виньетирования, и резкое ухудшение разрешения, и затемнение по краям кадра. Поэтому снимать следует с максимальным разрешением и минимальной чувствительностью сенсора, чтобы потом была возможность выделить центральную часть кадра и обрезать края в графическом редакторе…



Другая интереснейшая область специальной фотографии - астрономическая съемка. Здесь следует заметить, что даже простые любительские фотографии небесных объектов требуют серьезных затрат на оборудование. При помощи мощного телеобъектива (или встроенной оптики класса "гипер-зум") можно сделать снимок Луны и звездного неба, можно сфотографировать созвездия и даже метеорные потоки. Но более детальная съемка и фотографирование далеких небесных объектов возможны только с применением телескопов, зеркальных камер, либо специальных фотоадаптеров , предназначенных для соединения камеры к окулярной части телескопа.



Астрофотография большая и весьма специальная тема, которая заслуживает детального разговора. Основная трудность фотографирования удаленных небесных тел заключается в том, что приходится использовать очень длительные выдержки - из-за низкой освещенности ночного неба. Это обстоятельство предъявляет высокие требования к механическому сопряжению камеры и телескопа. Телескопы устанавливаются на специальных подвижных монтировках, оснащенных механизмом компенсации вращения небесной сферы - автоматическим или ручным. Если при визуальном наблюдении неправильная монтировка приводит к тому, что положение телескопа приходится поправлять вручную, то при фотографировании это смещение приводит к испорченному снимку - изображение получается смазанным (что, кстати, иногда используется в качестве художественного приема для иллюстрации движения небесных тел).



Но не только тонкости обустройства монтировки телескопа становятся препятствием на пути любительской астрономической съемки. Проблема еще и в выборе основного инструмента наблюдений. В наше время большую популярность приобрели простые телескопы-рефракторы системы Галилея, являющиеся, по сути, зрительными трубами с увеличением до 100 крат. Они хорошо подходят для визуального наблюдения Луны, ближайших планет Солнечной системы, скоплений звезд, туманностей - любых достаточно ярких небесных тел. Но для фотосъемки они годятся лишь условно. Более убедительно выглядят мощные телескопы-рефлекторы системы Ньютона (с отражающим зеркалом). Они дают высокую степень увеличения, достаточно светосильны. И, главное, к ним выпускается огромное количество аксессуаров, в том числе и окулярные блоки для присоединения зеркальных фотоаппаратов. Самыми же совершенными инструментами для проведения любительских астрономических наблюдений являются автоматизированные рефлекторы с компьютерным управлением. Электр омеханическая монтировка приводится в движение электромоторами по командам компьютера. А наблюдатель задает положение телескопа по компьютерной карте звездного неба, привязывая телескоп к определенному объекту. Вместе с движением Земли, синхронно перемещается и телескоп, а на экране компьютера - карта звездного неба.


Рис. 9.8.  Телескоп-рефрактор


Рис. 9.9.  Телескоп-рефлектор


Рис. 9.10.  Астрономический бинокль



В любом случае, астрономический бинокль (им, к слову, может быть обычный полевой бинокль с большим, порядка 12-20 и более крат, увеличением и большим диаметром передних и окулярных линз, определяющим его светосилу), самый простой инструмент, с которого начинает любой любитель астрономии, для фотосъемки годится лишь с большой натяжкой (если годится вообще)… Но попробовать можно. Любые эксперименты с цифровым фотоаппаратом никакими опасностями нашей фотоаппаратуре не грозят. Надо лишь помнить - направлять телескоп, бинокль или объектив фотоаппарата на солнце нельзя. Это очень опасно для зрения наблюдателя, а для фотоаппарата просто смертельно…



От "сфер небесных" перейдем к еще одному специфическому и крайне интересному виду фотосъемки - к подводной съемке. Этот вид фотографии очень популярен среди любителей. И это совершенно понятно, поскольку подводный мир настоящая вселенная у наших ног. Живой космос, наполненный таинственной и прекрасной жизнью.



Для подводной съемки выпускаются и специальные цифровые камеры, и водонепроницаемые боксы для обычных цифровых фотоаппаратов. Любопытно, что любительская подводная съемка едва ли ни единственный вид (добавим - все же не единственный, но об этом отдельный разговор) фотографии, где зеркальный фотоаппарат уступает первенство компактному автомату. Дело в том, что в воде зеркальный видоискатель в силу разных причин становится бесполезен, а простая (относительно, конечно - в современной цифровой камере работает мощный специализированный компьютер), надежная автоматика, напротив, облегчает процесс съемки.


Рис. 9.11.  Бокс для подводной съемки



Водная среда имеет три главных отличия от среды воздушной. Первое - она имеет иной коэффициент преломления световых лучей. Это приводит к тому, что под водой все объекты кажутся расположенными в полтора раза ближе, чем в реальности. Этот эффект увеличения (точнее - сокращения дистанций) знаком любителям подводной охоты и фотографам. При прицеливании (если продолжать параллель с подводной охотой) приходится помнить о поправке на дальность, равно как приходится вводить поправку при фокусировке объектива на объекте съемки.



Второе отличие - иная, большая оптическая плотность водной среды, причем, переменная, напрямую зависящая от глубины погружения и прозрачности воды. К примеру, в Черном море на глубине в 10 метров из-за крайне низкой освещенности снять что-либо проблематично, хотя в других морях, например, в Красном, этот предел больше - порядка 20 метров.



Третье отличие - водная среда крайне агрессивна. Фотоаппарат приходится подбирать либо в защищенном исполнении, либо использовать специальный бокс. В первом случае можно говорить об автоматических камерах для кратковременного и очень неглубокого погружения - в течение 20 минут на глубину до полутора метров. Хотя компания Olympus выпускает превосходную автоматическую цифровую камеру mju 770 SW с 7-мегапиксельным сенсором, этот фотоаппарат выдерживает длительное погружение в воду на глубину до 10 метров (для погружения до 40 метров Olympus выпускает к этой камере подводный бокс). И это не единственный фотоаппарат, который может применяться для подводной съемки без специального бокса. Но при этом остается риск повредить камеру при попадании воды через клеевые сочленения передней линзы с оправой и оправы с корпусом камеры, а также проникновение воды через растрескавшиеся от высыхания силиконовые уплотнения.



Бокс самый надежный способ защитить камеру от попадания воды. Боксы для подводной съемки выпускаются всеми ведущими производителями фотоаппаратов, но при этом боксы вовсе не универсальны и достаточно дороги - их цена сравнима с ценой хорошего цифрового компакта. Бокс утяжеляет камеру и увеличивает ее размеры (незначительно, это достаточно компактные устройства). Однако, его применение оправдано не только при подводной съемке, но и при фотографировании в любой агрессивной среде. Много путешествующие фотолюбители знают, какую опасность представляет для фотоаппарата пустынный песок. Мелкие песчинки забиваются под защитные шторки передней линзы объектива, в тубус объектива и в результате быстро выводят камеру из строя. Опасно использовать камеру в условиях повышенной влажности, на производстве в условиях повышенной запыленности и загазованности помещений. Во всех перечисленных случаях бокс для подводной съемки станет самой надежной защитой из всех существующих.



Можно ли использовать для подводной съемки зеркальную цифровую камеру, установленную в бокс? Да, конечно. Однако надо иметь в виду, что воспользоваться штатным видоискателям в данном случае невозможно - боксы для зеркальных камер оснащены внешним рамочным видоискателем (в боксах для компактных камер в качестве видоискателя используется штатный контрольный дисплей). К тому же поправку при фокусировке придется вводить вручную, либо заранее устанавливать зум-объектив на "широкий угол" и максимально закрывать диафрагму, чтобы добиться наибольшей ГРИП.



Компактные камеры среднего класса имеют специальный автоматический режим подводной съемки (пример - Canon Digital IXUS), учитывающий особенности фокусировки в водной среде. Помимо этого большинство моделейподводных боксов позволяет наблюдать объект съемки на контрольном дисплее камеры (что на практике бывает не очень удобно - картинку на экране через стекло маски, бокса и водную прослойку между ними трудно рассмотреть).



Боксы оснащены рукоятками и кнопками, посредством которых можно управлять фотоаппаратом. Подводные боксы имеют нейтральную плавучесть, и в случае неосторожного обращения их легко потерять. Для сохранности камеры бокс с фотоаппаратом прикрепляется к руке нейлоновым шнуром. В дополнение к боксам выпускаются внешние импульсные осветители (встроенные вспышки при съемке из бокса неэффективны).



Призывая фотолюбителей к экспериментам, мы прекрасно понимаем, что в реальности не всякий эксперимент имеет смысл. Съемка под водой очень непроста, чаще всего любительские снимки получаются невзрачными, тусклыми, плохо сфокусированными и слабыми в отношении композиционного решения (снимать приходится в непривычной обстановке, отсюда и многочисленные ошибки). Возникает вопрос - как выяснить, будет ли полезен подводный бокс или даже подводный специализированный фотоаппарат? Стоит ли тратить на них сотни долларов? Разобраться с этим поможет простое и недорогое решение - водозащищенный пластиковый чехол, выполняющий функции подводного бокса.


Рис. 9.12.  Чехол для подводной съемки



Водозащищенные чехлы выпускают многие компании, специализирующиеся на производстве аксессуаров для фотосъемочной техники. Эти чехлы тоже не универсальны (за исключением нескольких самых дешевых моделей, от применения которых лучше воздержаться). Конструктивно они выполнены из толстого полиэтилена в виде прямоугольного конверта. На лицевой поверхности чехла, напротив объектива, располагается вставка из более прочного и прозрачного пластика (тот же полиэтилен). С одной боковой стороны чехол открыт. От проникновения воды этот "карман" защищает специальная силиконовая застежка (конструкция которой у различных производителей своя собственная).



Для компенсации внешнего давления воды профессиональные подводные боксы оснащаются велосипедным ниппелем, через который вовнутрь бокса насосом закачивается воздух. В результате бокс приобретает дополнительную прочность - глубина погружения может достигать 100 и более метров. С любительскими боксами и пластиковым чехлом подобное невозможно. При застегивании чехла, наоборот, приходится выгонять из чехла лишний воздух. В противном случае недоступной становится даже кнопка спуска затвора - доступ к кнопкам управления камеры производится через мягкие стенки водозащищенного чехла. Поэтому глубина погружения камеры в чехле не может превышать 1,5-2 метров (на глубине в 3 метра вода так обжимает чехол, что его стенки вплотную прилегают к корпусу камеры). Помимо этого объективная панель чехла обладает неважными оптическими характеристиками (то есть уменьшенной прозрачностью), что приходится учитывать при съемке. Но в любом случае применение пластикового чехла и цифрового компактного автомата дает более предсказуемые и более убедительные результаты, нежели применение так называемых "одноразовых" подводных пленочных "мыльниц" (на самом деле это фотоаппараты многоразового использования, но с очень простой автоматикой, однолинзовым пластиковым объективом и с весьма ограниченным сроком службы силиконовых уплотнений - скорее, игрушка, чем полноценный фотоаппарат).


Рис. 9.13.  Простейший пленочный фотоаппарат для подводной съемки



Чехол, как и бокс, нужно подбирать к конкретной модели фотоаппарата. Внутренняя поверхность бокса и чехла перед установкой камеры должна быть абсолютно сухой. После съемки, на берегу, камеру необходимо из бокса или чехла извлечь во избежание образования конденсата и последующего повреждения фотоаппарата. Об этом часто забывают отдыхающие на пляже фотолюбители. Извлеченный из воды закрытый чехол и подводный бокс, особенно, на солнце, быстро "запотевает". И камеры подвергается крайне вредному воздействию мельчайших капелек влаги.



Срок службы чехла невелик - не более одного сезона. Но и дорогой бокс приходится время от времени подвергать испытаниям, погружая его (без фотоаппарата) в заполненную водой ванну и наблюдая за его целостностью визуально. Наибольшую опасность представляют пересохшие и растрескавшиеся силиконовые уплотнения, через которые в бокс и в чехол начинает поступать вода…



Из других специальных видов фотосъемки обозначим те, которые может попробовать на практике любой увлеченный фотографией человек.



Инфракрасная съемка. Этот вид фотографии применяется в двух случаях - для получения особого художественного эффекта при фотографировании днем и при съемке в полной темноте. В первом случае перед объективом камеры устанавливают инфракрасный светофильтр (он выглядит практически полностью темным, непрозрачным). Источником света служит солнце (в составе солнечного света есть, разумеется, и инфракрасные лучи). Изображение получается монохромным с очень необычной светотеневой картиной. Более теплые, близкие к красной зоне спектра, оттенки (вроде изображения осенней листвы) выглядят на снимке светлыми, более холодные, близкие к синей зоне светового спектра, темными.



Для съемки в темноте используют два светофильтра, один из которых устанавливают перед лампой прожектора (либо используют специальные светодиодные или газонаполненные лампы инфракрасного излучения). В результате камера фиксирует фигуры живых существ и отраженный от различных объектов свет в инфракрасной зоне спектра. Происходит примерно то же самое, что и при работе прибора ночного видения.



Обычно цифровые фотоаппараты не имеют компенсационных режимов фокусировки для инфракрасной съемки. Но у сменной оптики для зеркальных камер на фокусировочной шкале объектива встречается специальная красная риска, которая позволяет вводить поправку для получения резкого кадра…



Далее - съемка через различные эффектные и цветовые фильтры. В цветной фотографии цветные фильтры не применяются, но для достижения особой художественной выразительности фотолюбитель может попробовать действие светофильтров на практике. Для этого годится любой цифровой фотоаппарат (не только зеркальный). Достаточно расположить перед объективом светофильтр выбранного света. Экспозиционный автомат сам внесет необходимую поправку. Не скажется влияние светофильтра и на работе автофокуса - оговоримся, если вы камере применена система датчиков TTL (то есть расположенных за объективом). Но по подобной схеме построено абсолютное большинство компактных и тем более зеркальных цифровых фотоаппаратов.



К эффектным фильтрам относят и различные оптические насадки - призматические ( дающие сразу несколько одинаковых картинок в одном кадре), рассеивающие (смягчающие резкие границы), туманные (размывающие часть кадра либо приводящие к эффекту монокля, когда размыто все изображение, кроме центра кадра). Все это можно купить к зеркальной камере, подобрав по диаметру посадочного кольца объектива под светофильтр, и попробовать на компактном автомате элементарно приставив фильтр (или насадку) к передней линзе объектива (и удерживая фильтр рукой).



Несколько любопытных технических приемов пришли в фотографию из киносъемки. Речь прежде всего о сверхскоростной съемке и о рапид-съемке.



Сверхскоростная или спринт-съемка - это фотографирование быстро движущихся объектов. Для проведения этого вида съемки годится только камера с ручными или полуавтоматическими режимами - поскольку требуется установить минимальное значение отрабатываемой затвором выдержки. Наибольшую трудность представляет синхронизация снимаемого события с моментом срабатывания затвора. В принципе, выдержки в 1/4000 с достаточно для съемки падающей в воду капли (для получения изображения короны брызг), а выдержки в 1/8000 с - для съемки пули, пробивающей апельсин. Но на практике добиться срабатывания затвора в нужный момент очень и очень трудно (если возможно вообще). Поэтому для этого вида съемок применяют специальные высокоскоростные кинокамеры с частотой смены кадров до 10 тысяч в секунду (и, соответственно, при выдержках, приближающихся к 1/10000 с).



Более доступна рапид-съемка. Это фотографирование живого объекта, обычно растения, со штатива через заданный промежуток времени. К примеру, съемка растущего растения с частотой один кадр в три минуты позволяет увидеть весь процесс роста. Камера должна быть установлена на надежный штатив, условия освещения должны быть одинаковыми для каждого кадра. А снимки затем можно смонтировать на компьютере в единый видеоряд, получив эффект "ускоренного роста" растения. Так же снимают и перемещающиеся по небу облака (с меньшим интервалом), стремительно желтеющий осенний лес (с увеличенным интервалом) и другие объекты. Встроенным таймером для съемки с заданным интервалом оснащена, в частности, популярная цифровая камера Canon PowerShot G7. Этот режим позволяет сделать 100 снимков с интервалом от 1, до 60 минут…



Диапазон технических приемов фотосъемки необычайно широк. Мы рассмотрели наиболее востребованные и наиболее простые в техническом плане. Их освоение позволит фотолюбителю свой фотоаппарат в универсальный инструмент для выполнения самых разнообразных работ.

© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.

Творческая фотография: версия для печати

10. Лекция: Творческая фотография: версия для печати и PDA
В обыденной жизни мы фотографируем себя, своих близких, домашних животных - все, что попадается нам на глаза и кажется достойным внимания. Но при этом многие из нас даже не подозревают о том, что бытовая съемка тоже часть творческой фотографии.
Цель лекции - дать базовые знания в области творческой фотографии, рассказать об особенностях жанровой фотографии и о технических приемах работы в различных жанрах.



Любой обладатель цифрового фотоаппарата рано или поздно приходит к творчеству. Это неизбежно, поскольку по природе своей человек экспериментатор, исследователь. Не попробовать себя в жанровой фотографии, ограничившись лишь бытовой съемкой, все равно, что сесть за руль современного автомобиля и не прикоснуться к педали газа. Более того, даже эпизодически снимающие люди в той или иной степени занимаются творчеством. Все мы фотографируя близких стараемся выделить их лица, добиться выразительности снимка, а не просто бездумно нажимаем на кнопку, полагаясь на автоматику камеры. Снимая интересный пейзаж, архитектурные памятники, мы подсознательно (или сознательно) стараемся уместить в поле кадра как можно больше информации, выстроить композицию снимка таким образом, чтобы он выглядел настоящей картиной, а не просто изображением деревьев или стен здания.



Поговорим о жанровой фотографии, об особенностях каждого жанра и об основных приемах творческой съемки. Это поможет каждому из нас отыскать себя в искусстве фотографии. Даже если особых художественных высот нам достичь не удастся, занятия творчеством самым положительным образом скажутся на нашей повседневной жизни и на восприятии мира в целом. Неоднократно замечено, что самыми благодарными, самыми увлеченными зрителями фотовыставок и художественных галерей становятся фотолюбители. Творческая фотография позволит нам по иному взглянуть на привычные вещи и увидеть в них то, что раньше мы не замечали. Видоискатель цифровой камеры - то самое окно в мир, которое позволяет сосредоточиться на частностях и оценить общее. Крошечный окуляр видоискателя фотоаппарата раздвинет рамки привычного мира. Хотя… это всего лишь прямоугольная рамка за миниатюрным стеклом или небольшой электронный дисплей. Не более того, но и не менее…



Бытовая съемка. Мы называем бытовую съемку жанром творческой фотографии, хотя, по большому счету, она таковым не является. Дело в том, что это самый популярный вид любительской фотосъемки, существующий на стыке жанров. В нем сочетаются элементы пейзажной, архитектурной, портрет фотографии, натюрморта и других жанров. Мы выделяем бытовую съемку (и, добавим, некоторые другие виды фотографирования, о которых поговорим ниже) в самостоятельный жанр, поскольку в нем ярко проявляются многие важные элементы творческой фотографии, без освоения которых хороших результатов добиться невозможно.



Что определяет успех снимка, помимо, разумеется, технического качества (некачественный в техническом отношении снимок какой-либо оценке в художественном плане не поддается, поэтому прежде всего фотолюбитель должен освоить технику фотосъемки)? Смысловое наполнение фотографии. В основе каждого снимка, если он претендует на некую художественность, должна быть идея. А раскрыть замысел фотографа поможет продуманный сюжет.



Проиллюстрируем эти простые истины практическим примером. Все мы очень часто фотографируем детей. И большей частью детские портреты статичны и малоинтересны. Между тем, дети едва ли ни самый благоприятный объект съемки. Они всегда динамичны, подвижны, непосредственны. Они не бояться камеры и ведут себя естественно. Попробуйте придумать простой сюжет - например, ребенок увлеченно строит из кубиков дом. Сюжет можно назвать "Будущий строитель". Если поймать напряжение ребенка во время этой игры, его сосредоточенность, акцентировать внимание зрителя на насупленном лице, получится очень интересный снимок, который понравится не только родителям ребенка.



Выстраивание сюжета вовсе не означает написание сценария, как при съемке фильма. Но технология здесь схожая - небольшой сценарий нужно держать в голове. Что ребенок сделает в следующую минуту, что он делает вообще и каковы при этом его мысли. Зритель должен получить возможность домыслить возможный ход событий и предвидеть события, которые предшествовали моменту срабатывания затвора камеры. Именно в этом случае снимок обретет некую художественную ценность, а мы сможем говорить о временной перспективе - как о составляющей художественной работы.



бытовая съемка понятие сниженное, щадящее по отношению к фотографу. В этом жанре мы используем камеру только как регистратор событий. Но положение меняется, когда мы начинаем оценивать будущий снимок, как жанровую фотографию. Красивый вид из окна автомобиля - это и есть пейзаж. И снимать его надо именно как пейзаж, а не просто случайный, не выстроенный композиционно вид. Это относится к любому виду бытовой съемки…



Пейзаж. Очень популярный жанр, добиться успеха в котором не так просто, как кажется на первый взгляд. пейзаж - изображение окружающего мира с точки зрения фотографа. Этот жанр подразделяется на несколько видов - ландшафтный снимок, городской пейзаж, панораму. Отличия в том, что снимая природный ландшафт мы стремимся показать красоту природы - леса, поляны, пшеничного поля, реки или морского побережья. Городской пейзаж - это всегда фотография архитектурных строений, транспорта и людей в этом урбанистическом окружении. В первом случае мы можем мириться с искажением перспективы и применять широкоугольную оптику для более широкого охвата пространства. Во втором случае действуют те же законы, что и при архитектурной съемке - широкоугольную оптику нужно применять с большой осторожностью во избежание сильных искажений вертикальных лини й и перспективы.


Рис. 10.1.  Пейзаж


Рис. 10.2.  Городской пейзаж



При съемке пейзажа очень полезен штатив. Неспешное выстраивание кадра с тщательной оценкой каждого из пробных, предварительных снимков помогает добиться максимального качества и полностью реализовать замысел фотолюбителя.



Иногда в отдельный жанр выделяют панорамную съемку. Но это та же пейзажная фотография, выполненная посредством особых технических приемов. Панорама очень привлекательна. Как правило, фотолюбители, попробовавшие свои силы в панорамной фотографии, возвращаются к ней снова и снова. Наиболее привлекательным свойством панорамы является широкий горизонтальный (если речь идет о горизонтальной панораме) или вертикальный (если говорить о вертикальной панораме) охват пространства, запечатленного на снимке. Эти снимки интересно рассматривать. И на выставочных стендах они выглядят очень эффектно и интригующе.


Рис. 10.3.  Горизонтальная панорама


Рис. 10.4.  Вертикальная панорама



Панораму можно подразделить на несколько разновидностей. Самая простая - широкоформатный кадр с соотношением сторон 16:9 и более. В последние годы в магазинах появились цифровые компакты с широкоформатными сенсорами (их выпускает, к примеру, компания Matsushita, производитель фотоаппаратов марки Panasonic). Это соотношение позволяет делать снимки с умеренно широким охватом пространства, которые удобно просматривать на широкоформатных экранах компьютерных мониторов и телевизоров. В современных камерах любительского уровня есть режим панорамы (речь только о выборе формата кадра), в котором обрезается верхняя и нижняя часть кадра и снимок получается точно таким же, как при съемке камерой с широкоформатной матрицей.



Сделать в полной мере панорамный снимок обычным фотоаппаратом позволяет автоматический режим съемки и "склеивания" панорамы из серии отснятых кадров. Для этого камеру устанавливают на штатив, включают режим съемки панорамы и последовательно снимают 3-5-7 кадров, каждый раз поворачивая камеру вокруг горизонтальной оси головки штатива так, чтобы последующий кадр примерно на 10 процентов перекрывал кадр предыдущий. "Склеивание" снимков в общую панораму производится либо в самой камере, либо в специальной сервисной программе для создания панорам, либо в графическом редакторе типа Adobe Photoshop.



"Склейка" в камере наиболее простой, но наименее результативный способ. Дело в том, что в ходе создания панорамы из набора последовательных снимков нужно добиться незаметного перехода одно кадра в другой. Это сложно, когда в кадр попадают телеграфные провода, на стык двух кадров приходится изображение здания или других объектов с четкими геометрическими очертаниями. Программа, зашитая в постоянную память камеры, с этой задачей справляется плохо. Лучше всего ей удаются панорамы моря и больших пространств с минимумом объектов (горы, поле и так далее). В графическом редакторе или в специальной программе (которая тоже редактор, но узкоспециализированный) добиться полного совмещения проще.



Еще одна трудность - получение составных кадров панорамы с одинаковой оптической плотностью. Если в панораму входят одновременно объекты, находящиеся под прямыми солнечными лучами и объекты в тени, перепад яркостей на снимках в общей панораме может быть слишком заметен. Поэтому при возможности панораму снимают в ручном режиме при одинаковых экспозиционных параметрах - выдержке и диафрагме.



Еще одна разновидность панорамы - круговая панорама. Если угол зрения нормального объектива 90 градусов, обычного панорамного снимка - 120, 180, 270 градусов (или одно из промежуточных значений - стандартов здесь не существует), то круговая панорама это снимок с углом зрения в 360 градусов. Специальные технические приемы необходимы и для съемки, и для просмотра круговых панорам.


Рис. 10.5.  Круговая панорама



Снимают круговую панораму всегда со штатива, делая последовательно от 9 до 12 снимков, которые затем "склеиваются" в единую панораму в графическом редакторе. При этом необходимо добиться полного совмещения картинки на стыках отдельных снимков и по краям общей панорамы. А просматривают круговой панорамный снимок на компьютере в специальных программах (или в утилитах демонстраций заставок). Эффект от круговой панорамы получается потрясающий. Но все же это очень специфический вид любительской съемки, который можно отнести, скорее, к декоративному искусству, нежели к документальной фотографии.



Общие рекомендаций при пейзажной и панорамной съемке просты - использовать умеренно широкоугольную оптику, избегать паразитных внутренних засветок (то есть использовать бленду), поскольку при широком панорамировании в кадр попадает и источник света - солнце или фонари, и стараться всегда использовать штатив. Получить хорошую панорамную фотографию, равно как и пейзажный снимок, можно и без штатива. Но добиться качественной картинки будет сложней…



Архитектурная съемка. С этим видом фотографии мы сталкиваемся в путешествиях и во время прогулок по городу. Съемка исторических памятников тоже относится к жанру архитектурной фотографии. Основное требование к технике фотографирования при архитектурной съемке - максимальная достоверность изображения. То есть нам нужно добиться такого снимка, на котором не будет серьезных искажений формы строения, перспективы и цвета.


Рис. 10.6.  Пример архитектурной съемки



Архитектурная съемка предъявляет два взаимоисключающих требования к аппаратуре. Объектив камеры должен быть достаточно широкоугольным, чтобы охватить крупное здание (в пределы кадра очень часто попадают деревья, второстепенные здания и объекты, поэтому удалиться от строения на достаточное расстояние не всегда удается), но при этом быть свободным от присущих широкоугольной оптике аберраций. Решение, как обычно, лежит в области компромисса. Лучшим объективом для архитектурной съемки будет нормальный объектив с фокусным расстоянием в 50 мм (в приведенном к пленке значении). Желательно, чтобы оптика относилась к классу холоднорисующих - снимок архитектурного сооружения должен быть максимально резким. Светосила не столь важна, поскольку при этом виде съемки главное - большая глубина резкости, которая достигается при закрытой до минимальных значений диафрагме.



Иногда, в особых условиях, диафрагму объектива открывают, чтобы уменьшить глубину резкости переднего плана. Это нужно для того, чтобы отвлечь внимание зрителя от объектов, которые находятся перед зданием - деревьев, кустов, прохожих и транспорта. Но при этом нужно следить, чтобы глубина резкости заднего плана была достаточно большой, в противном случае картинка приобретет объем, но потеряет в детализации.



Разновидностью архитектурной съемки можно считать интерьерную съемку - фотографирование зданий изнутри, в помещениях, комнатах, залах. Это достаточно сложный жанр, поскольку требования к оптике здесь еще более противоречивы. Внутреннее пространство помещений не позволяет удалиться от объекта съемки - мебели, стен - на большое расстояние. А использование широкоугольной оптики приводит к заметным искажениям вертикальных линий.


Рис. 10.7.  Пример интерьерной съемки



Бочкообразная дисторсия в той или иной степени присуща любому широкоугольному объективу, имеющему фокусное расстояние от 40 мм и меньше (в приведенном к пленке значении). Но особенно заметна дисторсия сверхшироугольных объективов - с фокусным расстоянием менее 28 мм (опять же, в приведенном к пленочной оптике значении). Использование такого рода объективов вынуждает проводить дополнительную обработку снимка в графическом редакторе, что, во-первых, весьма трудоемко, а во-вторых, неизбежно снижает техническое качество фотографии. Тем не менее, другого выхода у фотолюбителя нет (дорогостоящая оптика, предназначенная специально для съемки интерьеров, стоит очень дорого и для любительского применения не предназначена).



И в пейзажной фотографии, и при съемке архитектуры, и при фотографировании интерьеров фотографу следует избегать длиннофокусной оптики - в общем случае не устанавливать зум камеры на максимальное фокусное расстояние. Дело в том, что телеобъективы склонны к искажению линейной перспективы - они приближают объекты дальнего плана, скрадывая расстояния. Городской пейзаж при съемке телеобъективом становится плоским и выглядит неестественно. Это можно использовать в качестве эффектного приема - для визуального приближения, скажем, куполов церкви к крышам современных домов, подчеркивания ясной полной луны над ночным городом и так далее. Но исключения лишь подтверждают правило - для съемки общих планов и больших пространств длиннофокусная оптика не годится.



Зато она прекрасно подходит для съемки удаленных объектов и фотоохоты, или фотографирования животных в естественной среде. При съемке удаленных объектов для получения резкого снимка необходимо помнить о факторе прозрачности воздушной среды. При съемке на море и в горах (особенно в утреннее время) следует применять прозрачные ультрафиолетовые фильтры. Подобный фильтр полезно держать на основном объективе зеркальной камеры в любых условиях. Помимо улучшения резкости картинки в условиях атмосферной дымки этот фильтр еще служит надежной защитой передней линзы объектива от случайных механических повреждений. В гиперзумах обычно предусмотрена резьба под светофильтр, как у сменных объективов для зеркальных фотоаппаратов, либо этот фильтр встроен в саму камеру.



Съемка с дальнего расстояния при максимальном оптическом увеличении требует обязательного применения штатива. Если штатива нет или его установка невозможна (например, при "ходовой", оперативной съемке, при фотографировании в лесу и так далее), то следует включать оптическую стабилизацию объектива (у современных гиперзумов обязательная опция, как, впрочем, и у многих зеркальных камер последних лет выпуска) и использовать подручные средства или специальные мобильные штативы - моноподы или нагрудные.



Фотоохота - особый вид съемки. Он связан с постоянными перемещениями по лесу, с тщательным выбором точки съемки (если фотографировать приходится в зоопарке), с особым видением животного мира и со многими другими факторами, которые трудно даже перечислить. Хороший фотограф-анималист, к примеру, должен досконально знать повадки животных и всеми силами стремиться ни в коем случае не помешать ходу их естественной жизни. Невмешательство и уважение, бережное отношение и любовь к живой природе, любопытство и умение разглядеть красоту там, где большинство людей ее не замечают - вот качества, необходимые человеку, снимающему живую природу.


Рис. 10.8.  Пример снимка сделанного во время фотоохоты



Лучшей камерой для фотоохоты будет простая и надежная зеркальная камера с длиннофокусным объективом. Годится и гиперзум, но нужно быть готовым к тому, что оптическое качество системы будет ниже, чем в случае со сменной оптикой.



Иногда для съемки в условиях недостаточной освещенности в фотоохоте применяют мощные импульсные осветители с изменяемым углом светового луча. Этот механизм, представляющий собой сдвигаемые светоограничительные шторки сблокированные с системой фокусировочных линз, позволяет эффектно подсветить удаленные объекты, а зачастую и снять практически в полной темноте фазы движения птиц и других быстро перемещающихся животных…



Разновидностью фотоохоты можно считать жанр макросъемки. Макромир - это мир мелких животных и насекомых, цветов и небольших растительных объектов. Помимо художественной ценности этого жанра, он имеет еще и колоссальное познавательное значение. Мы нечасто в реальной жизни присматриваемся к облику насекомых. Даже мощная лупа не даст того впечатления от "портрета" скромной мухи, нежели снимок ее в крупном масштабе цифровым фотоаппаратом.


Рис. 10.9.  Пример макросъемки



Но макросъемка не так проста, как кажется. Здесь действуют те же закономерности, что и при портретной съемке - чем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), тем больше шансов получить выразительную, эффектную фотографию. Впрочем, макрообъектив изначально имеет очень небольшую глубину резкости. Ею нужно лишь правильно воспользоваться - сфокусировать объектив на той части снимаемого объекта, на которой и должно быть сосредоточено внимание зрителя. Это может быть фасетка глаза насекомого, усик, лапка, хоботок или только капелька влаги на усике.



Для съемки в увеличенном масштабе применяются штативы, в том числе и портативные. Встроенную вспышку лучше отключить, используя для подсветки объекта экран из белой бумаги, зеркальце или светодиодный фонарь (поскольку он обладает близким к белому цвету свечением). Можно использовать специальную кольцевую вспышку, крепящуюся к оправе объектива. Хорошие результаты дает применение несогласованной внешней вспышки с зажиганием от импульса света основного осветителя. Но в этом случае нужно быть осторожным в обращении со встроенной, основной вспышкой - на близких расстояниях она сильно пересвечивает передний план…



Еще один жанр, напрямую относящийся к съемке живой природы - подводная фотосъемка. Интереснейший, увлекательный жанр, предъявляющий особые требования и к технике, и к физическим способностям фотолюбителя.


Рис. 10.10.  Пример подводной съемки



Правила подводной фотосъемки проще изложить, чем выполнить в реальности. Но тем не менее - снимать нужно так, чтобы в полной мере передать динамику движения живых существ под водой. Это и правильное композиционное решение кадра, и удачно пойманное естественное освещение поверхности подводной растительности. Блик солнечного света, преломленный толщей воды, способен разнообразить картину подводного мира, придать ей элементы движения, переменчивости. В то же время следует избегать общих планов - вода имеет большую плотность, нежели воздушная среда. И изображение дальнего плана всегда получается размытым, недостаточно резким.



Хорошей тренировкой перед погружением будет съемка жизни в аквариуме. Аквариум снимать, конечно, проще, но здесь действуют те же постулаты, что и при компоновке кадра в водной среде. Помимо этого, снимать аквариум можно обычной камерой, а свет выстраивать по своим потребностям и без применения сложных защищенных ламп-вспышек…



Поскольку мы упомянули жанр портретной съемки, поговорим именно о портрете… Очень непростой жанр. Собственно, почти все великие события в художественной фотографии так или иначе касались портрета (и, добавим, натюрморта). Главная задача портретной фотографии - отображение внутреннего мира человека, его характера и мыслей. Средств достижения достаточно много, но главными техническими инструментами является освещение и выбор ГРИП. Благодаря уменьшенной глубине резко изображаемого пространства фотограф может акцентировать внимание на глазах портретируемого, смягчить физические недостатки человека и подчеркнуть природную красоту лица.


Рис. 10.11.  Портрет



Для съемки портрета применяются умеренные телеобъективы с фокусным расстоянием в 80-100 мм в значении, приведенном к 35- мм пленочной камере. Чаще применяется универсальный 50-мм объектив, имеющий угол зрения в 90 градусов. Подобные объективы имеют большую глубину резкости, но в то же время не искажают пропорций и перспективы. Для портретной съемки совершенно неприменимы широкоугольные и холоднорисующие объективы, обладающие повышенной резкостью. Дело в том, что избыточная детализация снимка приводит к подчеркиванию морщин, структуры кожи, а теплорисующие, наоборот, дают мягкое изображение, скрывая мелкие пороки кожи и морщинки.



Большое значение в портретной съемке является проработка фона. В классическом портрете фон всегда размыт. Он не должен отвлекать внимание зрителя и даже, напротив, призван сосредоточиться на главном - на глазах человека. Фон может быть цветным, но цвет при этом должен быть нейтральным, не приводящим к приданию лицу портретируемого неестественного цветового оттенка. Особенно это касается ярких голубого, зеленого и красного фона. Лучшие результаты (добавим - при цветной съемке) дает нейтрально-серый и черный фон (правда, последний приводит к несколько преувеличенному подчеркиванию светлого цвета кожи, придавая ему розоватый оттенок). В любом случае для фотолюбителя здесь открывается большое поле для экспериментов.



Для съемки портретов существует несколько устоявшихся стандартных приемов, каждый из которых может изменяться по воле фотографа и стать лишь отправной точкой на пути к оригинальному снимку. Самым простым и наименее выразительным является фронтальный портрет - когда объектив камеры смотрит прямо в лицо человеку (в буквальном смысле в упор или в фас). Этот ракурс может применяться для съемки поясного или ростового портрета. Но в любом случае он наиболее официозен и в художественном плане невыразителен.



Неожиданные результаты дает съемка в профиль. Это портрет крупного плана, когда на фотографии изображается только голова портретируемого (а то и только лицо). Профиль лица позволяет взглянуть на человека с непривычного ракурса. Мы чаще всего смотрим людям в глаза или наблюдаем их со стороны в динамике. Но в профиль видим редко. Отсюда и неожиданный, интересный эффект.



Наконец, съемка в "три четверти" (труакар). Самый выразительный и, пожалуй, универсальный ракурс, позволяющий передать характер человека. Недостаток лишь в том, что в этом ракурсе ускользает взгляд портретируемого. А взгляд одна из наиболее убедительных, наиболее сильных деталей портрета.



Очень выразительны черно-белые портреты. Цвет, как определенная условность, "лишняя" деталь, уступает место световой пластике. В работу включается воображение, а взгляд зрителя ничем не отвлекается от главного. Попробовать себя в черно-белом портрете следует каждому увлеченному фотографией любителю. Помимо всего прочего, это еще и великолепная школа.



Портрет - это, прежде всего, свет. Умение выстроить световую картину залог успешной портретной съемки. Секретов здесь множество, мы сосредоточимся на элементарных истинах.



Набор осветителей полного освещения состоит из четырех основных источников - заполняющего, рисующего, фонового и контрового света. Иногда применяются дополнительные источники для подсветки теней. Источник заполняющего света в самом простом случае - солнце, мощная лампа с рассеивателем или источник света (например, вспышка), направленный на потолок и стены комнаты (студии). Источник рисующего света дает направленный световой поток. Им освещают лицо портретируемого, направляя его в область глаз. Этот источник не должен быть слишком мощным (он не должен слепить человека, иначе портрет получится неестественным, а человек будет щурится, защищать глаза от яркого света). Рисующий свет подчеркивает рельеф лица. Если перепад яркостей при этом слишком велик, применяют дополнительные источники света, менее мощные, предназначенные для подсветки теней. Но при этом нужно следить, чтобы на лице не образовалось сразу несколько теней от выступ ающих частей (носа, ушей). Тень всегда должна быть одна, что соответствует естественным условиям освещения. Источник фоновой подсветки направляется на задник и служит для выравнивания яркостей изображения лица и фона. Контровой источник света устанавливается позади портретируемого и направляется на его затылок. Слишком яркое контровое освещение приводит к эффекту "короны", пересвечивая волосы. Умеренное контровое освещение придает портрету легкость и небольшую "воздушность".



Крайне осторожно при портретной съемке следует обращаться с импульсными осветителями. Мы уже говорили об эффекте "красных глаз", который сильно портит портрет. Применение предвспышек или специального прожектора, установленного на камере снимает проблему, но приводит к другому неприятному эффекту. Предвспышка заставляет сужаться зрачки глаз, что уменьшает угол отражения света от глазного дна, но приводит к тому, что глаза на карточке выглядят пустыми, невыразительными. Необходимо взять за правило снимать портреты так, чтобы зрачок был несколько расширен. Только таким образом можно добиться эффекта "следящего взгляда" - когда зрителю кажется, что человек на портрете постоянно переводит взгляд, следит, наблюдает…



Отточить мастерство постановки света позволяет другой жанр - натюрморт. Это изображение неподвижных предметов (в классическом понимании неживых, но в натюрмортах фотографируют и живые объекты, например, растения и цветы). Главная задача натюрморта - передать красоту предметного мира, уловить игру светотени, добиться особой выразительности освещения.



Предметный мир трехмерен, а фотография двухмерна. Добиться эффекта виртуальной трехмерности позволяет свет. Приемы те же, что и при классическом (то есть павильонном, с полным набором источников искусственного освещения) портретировании. Правда, при съемке натюрморта фотолюбитель не ограничен физическими возможностями живой модели. Он может моделировать свет часами, не беспокоясь об усталости человека.



Съемка натюрморта, совершенствование техникпортретной фотографии рано или поздно приводят фотографа к жанру ню - к фотосъемке обнаженной натуры. Этот жанр фотографии призван отобразить совершенство человеческого тела, подарить зрителю возможность насладиться теплыми, мягкими линиями, иргой светотени, цветовых оттенков кожи… Жанр очень сложный. Поэтому лишь обозначим основные положения, не вдаваясь в подробности.



Ню подразумевает определенную подготовку как фотографа, так и зрителя. Непреложное требование - фотография должна быть совершенной технически, чтобы ни одна второстепенная деталь не диссонировала с общей картиной, изображенной на снимке. Поэтому мы и говорим, что жанр ню по силам только опытным фотографам, прошедшим все стадии на пути к мастерству фотосъемки. Обычному же фотографу можно попробовать свои силы в этом жанре, сосредоточившись на съемке деталей - кожи локтевого сгиба, шеи, лодыжки. Это тоже ню, тоже сложнейшая композиционная и техническая задача. Выполнение ее позволит понять, стоит ли ему двигаться в этом направлении. И конечно же, в полной мере ню доступен только людям талантливым, с развитым чувством вкуса и меры. Глупые пошлые поделки ничего общего с искусством иметь не будут…



Еще одна большая область творческой фотографии связана с репортажной съемкой. Но прежде всего немного поговорим о некоторых приемах в фотосъемочной практике.



Условно творческую фотографию можно разделить на документальную и постановочную. Натюрморт, к примеру, фотография постановочная, равно как и портрет в интерьере или в условиях студии. Документальная же фотография - это съемка реального события при минимальном вмешательстве фотографа в само событие или, чаще, без какого бы то ни было вмешательства вообще.



Ничего предосудительного в постановочной фотографии нет. Снимая групповой фотопортрет родственников или привлекая внимание ребенка словами "Сейчас вылетит птичка", мы даже не задумываемся, что занимаемся именно постановкой события. Это самая обычная практика, которая распространена повсеместно и повсеместно же признана и среди любителей, и среди профессионалов. Однако, есть целый ряд жанров, в которых приемы постановочной фотографии невозможны.



Обычно понятие репортажной съемки мы связываем с работой профессиональных репортеров, фотографирующих те или иные события для периодических изданий, издательств и информационных агентств. Но ею занимается и большинство фотолюбителей - в рамках бытовой фотосъемки. Наблюдая за действиями ребенка, снимая свадьбу, юбилей или, скажем, пикник у реки мы делаем самый настоящий фоторепортаж. Если удержимся в рамках документальной фотографии, не станем привлекать внимания действующих лиц к своей камере, постараемся быть незаметными (в идеале, вообще, "невидимыми"), да при этом еще успеваем продумать сюжет репортажа и наметить основные приемы его реализации, то получаем возможность сделать очень интересный , пусть и для семейного просмотра.



Талант хорошего репортера - видеть то, что не видят другие и нажимать кнопку спуска затвора тогда, когда это не придет в голову другим. Талант уникальный, редкий. Поэтому и по-настоящему хороших репортеров всегда очень мало, а их имена на слуху.



В фотолюбительской практике репортажная съемка превратилась в очень необычное направление, успевшее стать самостоятельным жанром. Его старое название "ломография", а новое (даже, скорее, новая разновидность) "мобилография". Термин "ломография" придумали австрийцы, которым в руки попал пленочный фотоаппарат советского производства "ЛОМО-Компакт", копия азиатской компактной полуавтоматической камеры. Суть самой ломографии в фотографировании всего подряд "на вскидку". Полученные кадры можно рассматривать по отдельности, а можно соединить в большое коллажное полотно, состоящее из десятков и сотен небольших карточек.



Появившись, как несерьезная забава, ломография привлекла к себе неожиданно большой интерес. Коллаж из небольших фотографий - фотографический срез нашей действительности, мозаика, составленная из картинок нашего бытия. Пестрый, суетливый, но бесконечно интригующий, интересный мир. Мы в нем существуем. Мы его часть. А ломография - попытка запечатлеть многообразие этого мира на бумаге. И получить бесконечно разнообразный портрет одного мгновения из жизни десятков и сотен людей.



Мобилография - то же самое, но с применением цифровой техники. В качестве съемочной аппаратуры применяются и цифровые фотоаппараты, но чаще сотовые камерофоны. Преимущество последний в их незаметности и повсеместной распространенности. Человек с фотоаппаратом всегда виден издалека, человек с сотовым телефоном, практически, незаметен. "Мобилограф" снимает много и все подряд. Особых требований не существует, главное, чтобы изображение было резким и более менее качественным. Упрощения "сотовой фотографии" несущественны, поскольку зритель будет рассматривать не отдельные фотографии, а огромное коллажное полотно из десятков снимков.



Как бы там ни было, но ломография пережила свое неожиданное появление, бурный расцвет и угасание. Сегодня это забытый жанр, который многие, впрочем, считают лишь техническим фокусом. Мобилография, несмотря на ее доступность (за пленку и фотопечать все же приходилось платить, а цифровой снимок дается нам, практически, даром), полноценным жанром фотоискусства так пока и не стала. Возможно, что у нее все еще впереди. Время покажет…



Нельзя обойти вниманием и другие виды репортажа. Дело в том, что фоторепортаж (профессиональный или любительский - неважно) это социальный жанр. Кадры из горячих точек потрясли мир - это военный репортаж. Кадры событий, произошедших в государственных организациях и органах власти - политический репортаж. Фотографии личной жизни эстрадных и кинозвезд - светский репортаж. Любой из нас легко вспомнит примеры любительского репортажа. К примеру, страшные снимки дорожной катастрофы - криминальный репортаж. Или, наоборот, веселые снимки с берега Красного моря - туристический репортаж о поездке в Египет.



Любой из видов репортажной съемки имеет право на существование. Любой из них самоценен и в полной мере является жанром документальной фотографии. Другое дело, что снимки должны быть совершенны технически и не напоминать беспомощные любительские поделки. Фотография должна быть, прежде всего, фотографией - качественным изображением того или иного события или того или иного объекта. И только потом все остальное, включая и художественные аспекты.



Отточить мастерство репортажного фотографа поможет спортивная съемка - точнее, спортивный репортаж. Здесь фотографу важно передать не только суть самих событий, но и ощущение скорости, быстро меняющейся картины, соревновательного напряжения.


Рис. 10.12.  Спортивный репортаж



Хорошие репортажные снимки спортивных событий большая редкость. Тем интересней осваивать эту науку фотолюбителю. Простые задачи - простые решения. А сложные задачи - это уже не просто фотография. Это сама жизнь...

© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.

Основы композиционного решения снимка: версия

11. Лекция: Основы композиционного решения снимка: версия для печати и PDA
Научиться превращать банальные бытовые снимки в произведения искусства светописи трудно, но - возможно. Правда, только при наличии определенных знаний в области творческой фотографии
Цель лекции - дать базовые знания в области композиционного построения снимка, рассмотреть основные приемы композиции и их применение в условиях практической фотосъемки.



Как бы ни был хорош автоматический цифровой фотоаппарат, а сделать технически грамотный снимок он без участия фотографа не сможет. И речь здесь не об установке экспозиционных параметров, здесь как раз автоматика современных камер работает, практически, безупречно. Речь о композиционном решении снимка.



Оговоримся сразу - рассмотреть все аспекты композиции мы не в состоянии. Для этого существуют другие учебники и даже не фотографии, а изобразительного искусства вообще. Мы же рассмотрим лишь базовые понятия, рассчитывая на то, что фотолюбитель в своей практике не ограничится элементарными понятиями и будет постигать искусство светописи самостоятельно или под руководством опытного коллеги…



Окружающий нас мир трехмерен, а фотография - двухмерна. Однако, рассматривая фотоснимок, мы видим объемную, трехмерную картину. Главный инструмент превращения плоской картинки в объемную - наше воображение. А помогает ему линейная перспектива. Именно она дает нам возможность представить реальные объемные объекты по плоскому изображению на фотографии. Линейная перспектива - расположение объектов на фотографии в определенном порядке и в определенном масштабе, которые говорят нам о реальных размерах этих объектов и о положении их в пространстве. К примеру, огромный дом на снимкевыглядит небольшим, но расположен он явно дальше автомобиля, который мы сфотографировали. Величину пространства между автомобилем и домом мы можем определить на глаз. А личный зрительный опыт подсказывает - на фотографии изображены именно автомобиль и именно дом, а не модель автомобиля на фоне на стоящего дома или, наоборот, настоящий автомобиль сфотографирован рядом с игрушечным домом. Линейная перспектива снимка подсказывает нашему сознанию, что, собственно, изображено на фотографии.



Линейная перспектива важная составляющая композиции снимка, но далеко не единственная. Помимо нее существуют понятия смыслового и зрительного центров восприятия, тональная перспектива (соотношение оттенков цвета), геометрия снимка, его ориентация относительно линии горизонта, точка съемки, соотношение контрастов и так далее. Основные из этих композиционных приемов мы сейчас и рассмотрим.



Смысловой или сюжетный центр фотоснимка. Это основа основ композиции снимка, но при этом смысловой центр редко совпадает с центром геометрическим. Более того, чаще всего смысловой центр находится в стороне от геометрического центра, и это придает фотографии особую выразительность.



Дело в том, что фотография - это, как правило, прямоугольник (хотя и необязательно, может быть круг или овал, но такие формы сегодня применяются крайне редко и считаются устаревшими), в который вписано изображение. Если смысловой центр снимка совпадает с геометрическим центром, то есть главная часть изображения приходится на пересечение диагональных линий, фотография выглядит невыразительной и малоинтересной. Хотя иногда размещение главного объекта съемки прямо в геометрическом центре карточки может применяться в качестве особого художественного приема.



Выбор смыслового (или сюжетного) центра призван акцентировать внимание зрителя на наиболее значимой части кадра и использовать второстепенные детали для усиления восприятия именно этой части. Для этого возможно использование самых различных технических приемов, начиная от изменения ракурса съемки, заканчивая обработкой в графическом редакторе для удаления лишних деталей или их смягчения (уменьшения резкости части кадра). Здесь важно помнить, что второстепенные детали всегда должны подчеркивать сюжетный центр снимка, работать на его усиление. Если, к примеру, приходится снимать какой-либо объект сквозь ветви деревьев, то размытие ветвей на переднем плане усилит восприятие расположенного на заднем плане объекта. Примерно то же происходит при съемке пейзажа через залитое дождем окно. Если сфокусировать объектив на каплях влаги на стекле, то пейзаж за окном станет второстепенным и подчеркнет ощущение ненастья, царящего за окном. Если сфокусировать объектив на картинке за окном, то нерезкие капли дождя станут второстепенной деталью, подчеркивающей впечатление от осеннего вида за окном. При этом сюжетный центр снимка может не совпадать с геометрическим - капли влаги могут располагаться в самом различном порядке по полю снимка.



Очень эффективным инструментом выделения сюжетного центра снимка является изменение освещения. Причем, подобное изменение может быть реализовано в графическом редакторе без пересъемки реального объекта. Достаточно, к примеру, "посадить" на капот автомобиля солнечный блик в виде лучевой звезды (которого на самом деле не было), как сюжетный центр снимка будет смещен именно к этому блику.



Оценив детали будущего снимка - выбрав из них главную деталь, которая станет сюжетным центром, и второстепенные, приступаем к формированию композиции, то есть к кадрированию снимка таким образом, чтобы все объекты располагались в кадре нужным образом. Чтобы добиться этого нужно включить на контрольном дисплее сетку - изображение тонких линий, делящих площадь кадра на девять равновеликих прямоугольников. Функция отображения на контрольном дисплее сетки есть у всех современных камер любительского класса.



Сетка делит площадь кадра по принципу "золотого сечения". Перекрестья линий (их четыре штуки - вокруг центрального прямоугольника, образованного линиями) и есть точки наилучшего расположения сюжетного центра кадра. Но при компоновке снимка следует помнить, что (повторим это еще раз!) сюжетный центр не должен совпадать с геометрическим, то есть полностью располагаться в границах центрального прямоугольника. Центральная композиция применяется редко, например, при архитектурной съемке - когда нужно подчеркнуть грандиозность строения, его значимость.


Рис. 11.1.  Золотое сечение


Рис. 11.2.  Пример центральной композиции



Линии на контрольном дисплее помогают определиться и с ракурсом. В общем случае линия горизонта должна совпадать с нижней горизонтальной линией, проходить через две нижние точки золотого сечения (то есть через два нижних перекрестья горизонтальных и вертикальных линий). Располагать горизонт ровно посередине снимка неправильно, это утяжелит снимок.



Очень важно определиться и с масштабом изображения главного объекта и второстепенных деталей. Считается, что основной элемент картинки не должен занимать более 80 процентов площади кадра. Однако, слишком мелкий масштаб приведет к эффекту пустого снимка - изображение будет трудно рассматривать, а сам снимок потеряет детализацию.



От общего композиционного решения переходим к не менее важным деталям. Цель поиска композиционного решения - достижение наилучшего восприятия сфотографированного объекта (или объектов). Но лучше всего воспринимаются гармоничные, уравновешенные изображения. В данном случае можно говорить о гармонии линий (вертикальных и горизонтальных), света и теней. Фотография металлической парковой изгороди - чередование строгих вертикальных линий составленных из чугунных элементов ограды. Сам по себе кадр интересный, но… не живой. Пробившийся же сквозь ограду лист или ветка дерева будет представлять собой контрастную горизонтальную линию на фоне основных вертикальных лини. Кадр будет уравновешен и приобретет еще большую выразительность.



Выбирая вспомогательные детали снимка следует помнить, что любая из этих деталей должна быть оправдана сюжетом. К примеру, уравновесить снимок длинной каменной лестницы, состоящей из сотен горизонтальных ступеней, случайным предметом, стоящим на одной из ступеней, нельзя - поскольку этот предмет не укладывается в сюжет снимка.



При выборе композиции снимка следует помнить о принципах равновесия изображения. При этом кадр может быть скомпонован симметрично - в левой и правой части кадра будут примерно одинаковые объекты, либо ассиметрично. При ассиметричной композиции нужно знать, что левый и правый углы должны быть уравновешены. К примеру, изображению дерева в одной части снимка должно соответствовать изображение дома, лодки (или какого-либо сравнимого по величине объекта). Не следует так же перегружать верхнюю треть снимка, если это не обусловлено сюжетом снимка (и если это не специальный художественный прием).


Рис. 11.3.  Пример симметричной композиции


Рис. 11.4.  Пример ассиметричной композиции


Рис. 11.5.  Пример применения контрастов



Принцип аналогии противоположен принципу контраста. Здесь изобразительный эффект достигается чередованием одинаковых деталей. Очень часто эти два приема применяют вместе - посредством подбора аналогий усиливают сюжетный центр снимка, а посредством подбора контрастной детали (например, цветового фона) добиваются еще большего его выделения…



Вернемся к линейной перспективе. Параметры этого мощнейшего композиционного инструмента мы можем менять лишь отчасти - подбирая объективы или меняя фокусное расстояние зума. Однако, в полной мере воздействовать на линейную перспективу мы не в состоянии. Соотношение величин изображаемых на фотографии объектов позволяет нам быстро оценить реальные размеры отснятых объектов, получить понятие об их форме и о расстояниях, на которые объекты удалены друг от друга. Но существует и другое понятие перспективы - тональной. Это перспектива яркостей и контраста изображения, которая тоже дает нам возможность по плоскому изображению построить в своем воображении объемную трехмерную картину. Тональная перспектива - это изображение удаленных объектов в легкой дымке, менее яркими и четкими. Учет комбинации тональной и линейной перспективы позволяет нам добиться особых художественных эффектов при фотографировании. К примеру, снимок короткофокусным объективом небоскреба прямо от его цоколя вверх да ст искаженную картину. Стены здания будут сильно искривлены, а крыша устремиться ввысь, как стрела, и теряется в пространстве неба. Изображение выглядит вроде бы неестественным. Но сочетание линейной и тональной перспектив подчеркивает необыкновенную величественность и высоту здания.



Управлять линейной перспективой можно наклоняя оптическую ось объектива фотоаппарата (добиваясь при этом только что описанных намеренных искажений) или вводя в кадр дополнительные детали. К примеру, сфотографировав широкоугольным объективом дорогу, огороженную с двух сторон заборами, мы получим так называемую точку схода горизонтальных линий, которая подчеркнет длину дороги и увеличит пространство снимка.



Очень важен и выбор точки съемки. Наиболее естественно выглядят фотографии, сделанные с высоты человеческого роста. Именно так мы видим окружающий мир, не так ли? Низкая точка съемки - снимок получится с высоты роста, скажем, кошки. Интересный изобразительный эффект, который можно применить для усиления грандиозности, массивности фотографируемого объекта. А с завышенной линией горизонта мы, действительною сможем взглянуть на мир с точки зрения небольшого животного. К обратному эффекту приводит съемка с верхней точки. Сняв кадр с лестницы, с крыши здания, с любой высокой точки, мы уменьшим реальные размеры объектов и добьемся эффекта снимка с высоты "птичьего полета" или взгляда на мир с точки зрения Гулливера.



Кстати, линия горизонта может располагаться на две трети высоты снимка - снизу или сверху, то есть выше или ниже центра, но никак не по центру кадра. Здесь снова следует вспомнить о линиях золотого сечения и о сетке, отображающейся на контрольном дисплее фотоаппарата. Линия горизонта, делящая кадр ровно посередине, значительно ухудшает восприятие снимка и выглядит неестественно.



Еще одно простое правило композиции кадра - правило диагонали. Человеческий взгляд рассматривает картинку в том же порядке, в котором прочитывает текст - слева направо. Поэтому и фотографию мы непроизвольно рассматриваем в том же направлении. Значит, сюжетный центр снимка лучше располагать в правой трети кадрового пространства (ориентируясь по сетке золотого сечения) - чтобы взгляд и центральный объект встретились естественным образом в процессе рассматривания фотографии. При этом взгляд зрителя направлен по диагонали навстречу сюжетному центру снимка и сверху вниз. Именно поэтому движущийся на смазанном фоне объект иногда кажется нам агрессивно набегающим на зрителя, оттого особенно быстрым, стремительным, а иногда, напротив, стремящимся ускользнуть прочь.


Рис. 11.6.  Пример правильного применения принципа диагонали



При выборе положения центральной фигуры снимка нужно помнить еще и о том, что перед движущимся объектом всегда должно оставаться пространство, а взгляд человека или животного не должен сразу упираться в границу снимка - для взгляда нужно оставить такое же пространство, как и для движущегося объекта.



И немного о выборе формата фотоснимка. Классические форматы 4:3 и 3:2 в полной мере охватывают все детали будущего снимка. Но иногда бывают случаи, когда оправдано применение нестандартных форматов. Речь, прежде всего о пейзажной и архитектурной съемке. Умеренная панорама формата 16:9 или 16:10 приведет к эффекту широкого обзора, придаст снимку простор, горизонтальную перспективу, позволит вместит в кадр целый комплекс строений. Помимо этого, нестандартный формат привлекает внимание - панорамы интересно рассматривать, они лучше детализованы. А вертикальная панорама позволит вместить в кадр высокую башню или памятник. Правда, воспринимается вертикальная панорама хуже, чем горизонтальная. Но и здесь для фотолюбителя открывается большое поле для творческих экспериментов…



Заканчивая разговор о композиции фотоснимка, заметим, что основы композиции дают лишь навыки грамотного построения изображения, но ни в коем случае не являются правилами на все случаи жизни. По настоящему творческий человек не останется в рамках общепринятых норм и обязательно будет искать собственный путь. То же происходило и со всеми великими экспериментаторами в области изобразительного и фотоискусства. Освоив в полной мере школу классического рисунка, Шагал и Пикассо занялись творческими экспериментами и стали теми, кем остались в истории мировой культуры. Открытия всегда совершаются за границами устоявшихся канонов. Но для того, чтобы эксперимент стал явлением искусства, этими канонами нужно овладеть в полной мере…



На пути совершенствования мастерства фотолюбитель проходит несколько стадий. Он узнает свою камеру и овладевает техническими навыками съемки и обработки фотографий. Учится ретуши и исправлению ошибок. Овладевает вспомогательными инструментами и учится композиции. Результат же всегда положительный. Даже если в будущем фотолюбителя не ждут лавры фотохудожника и почетные награды, он получает очень и очень многое. Прежде всего - возможность иначе взглянуть на окружающий мир и людей. И понять, насколько же разнообразна и прекрасна жизнь.



Разве это не та цель, ради которой стоит взять в руки фотоаппарат?

© 2003-2007 INTUIT.ru. Все права защищены.

---

---